Labelblue - Belle et bien naturellement

06 novembre 2009

Crème Rose thé, crème visage pour peau mature

Sur base de coeur de sucre, une crème aux accents anglais, douce et suave grâce à la rose, herbacée grâce au thé vert. Je l'ai fait en alternative à la crème rose concombre de Kat, le concombre et moi, autant quand il est dans mon assiette on est copains, autant dans une crème cela me fait froncer le nez !

Un peu pressée, j'ai fait des bêtises en préparant mon coeur de sucre, j'ai mis uniquement jojoba (au lieu de la coupler avec macadamia), j'adore cette "huile-cire" (voir ici) donc pas très grave, je vais pouvoir décliner ma base tout de même...Et j'ai oublié la glycérine, il faudra donc mettre moins de coeur de sucre et ajouter la glycérine dans le pot.

Le coeur de sucre

	Pour 500 g de crème terminée
Phase huileuse	pourcentage	grammes
jojoba	13,00%	65
ester de sucre	5,00%	25
alcool cetylique	2,00%	10
Total	20,00%	100
Phase aqueuse	pourcentage	grammes
eau	36,00%	180
Total	36,00%	180
Actifs et conservateurs	pourcentage	grammes
Vit E	0,20%	1
Ecogard	0,80%	4
Xanthane	0,20%	1
Total	1,20%	6
Total général	57,20%	286

La déclinaison Rose thé

Pour 50 grammes crème finie, soit 28,6 g de coeur de sucre, représenté par les cases bleues :

Phase huileuse	pourcentage	grammes
jojoba	13,00%	6,5
ester de sucre	5,00%	2,5
alcool cetylique	2,00%	1
huile de camélia	6,00%	3
squalane	4,00%	2
Total	30,00%	15
Phase aqueuse	pourcentage	grammes
eau	36,00%	18
glycérine	5,00%	2,5
hydrolat de rose	20,00%	10
Total	61,00%	30,5
Actifs et conservateurs	pourcentage	grammes
Vit E	0,20%	0,1
Ecogard	0,80%	0,4
Xanthane	0,20%	0,1
synergie triple T	4,00%	2
absolue de rose	0,80%	0,4
extrait de grenade	2,00%	1
Poudre de matcha	1,00%	0,5
Total	9,00%	4,5
Total général	100,00%	50

Le mode opératoire

1. Préparer le coeur de sucre selon le mode opératoire donné ici, mettre, 28,6g dans un pot de 60ml préalablement désinfecté. Stocker le reste dans un pot unique ou en préparant déjà des pots contenant 28,6g pour d'autres déclinaisons.
2. Dans le pot de 60ml contenant 28,6g de coeur de sucre, ajouter les autres ingrédients du 2e tableau (qui ne sont pas dans des cases bleues). Mélanger directement dans le pot au mini mixer. Vérifier le pH, ajuster éventuellement en ajoutant de l'acide lactique goutte à goutte. Etiquetter...Et c'est tout !

Le choix des ingrédients

• Huile de jojoba : Augmente la souplesse et l’élasticité de la peau. Pénètre rapidement dans la peau.Très stable. Voir fiche ICI.

• Alcool cetylique : Co-émulsifiant, facilite l'étalement et la pénétration

• Ester de sucre (alimentaire, gamme Texturas d'El Bulli) : émulsifiant utilisable à froid.

• Huile de camélia (Camelia sinensis ) : Provient des noix qui succèdent aux fleurs de thé, huile douce, émolliante et nutritive, rapidement absorbée par la peau, utilisée traditionnellement en cosmétique en Chine et au Japon. S’utilise pour les soins du visage, les soins capillaires, les ongles.

• Squalane végétal : Emollient et pénétrant.

• Hydrolat de rose de mai : Tonifie, rafraîchit, hydrate et apaise la peau. Adoucissant, convient très bien aux peaux sèches et sensibles. Par ses propriétés anti-rides et raffermissantes il est idéale pour les peaux manquant de fermeté et pour les peaux matures.

• Glycérine : Humectant. Voir ici.

• Synergie Triple T : INCI: Water (Aqua) (and) Glycerin (and) Camellia sinensis (White Tea) Leaf Extract (and) Camellia sinensis (Green Tea) Leaf Extract (and) Cyclopia intermedia (Honeybush) Leaf Extract (and) Phenoxyethanol. Riche en polyphénols anti-oxydants, lutte contre les radicaux libres. (Of a Simple Nature)

• Extrait glycériné de grenade : Glycerine, Punica granatum, contient de l'acide ellagique au fort pouvoir anti-oxydant. (Aromantic)

• Gomme xanthane : Apporte de la consistance et stabilise l'émulsion.

• Vitamine E (Bilby) : Anti-oxydant, pour la conservation des huiles.

• Ecogard (Bilby) : INCI : Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Water. Conservateur agréé en bio, appelé également Natraguard. Il s'agit du Geoguard 221 de Lonza. Nécessite un Ph compris entre 2 et 6. Taux d'usage maximum 1,15%

• Absolue de rose centifolia : Pour son parfum

• Poudre de thé vert matcha : Pour la couleur, le parfum et on peut espérer qu'elle libère des plyphénols dans la crème.

Les substitutions possibles :

Le coeur de sucre peut êtreréalisé avec toute huile supportant la chauffe (macadamia, argan...), après il faut voir quelle destination on veut lui donner. Pour les autres ingrédients, ils sont indispensables.

Pour les ajouts, si on les modifie, on décline la crème autrement, c'est tout l'intérêt de ce système, donc tout est possible, en respectant l'équilibre de la crème, voir en le modifiant si on veut une crème pour peau grasse, ou une crème mains ou corps...

Là j'ai poussé à fond dans la rose et le thé, mais on aurait pu imaginer une crème rose en ajoutant un macérat d'orcanette à la place de la poudre de thé, ou avec un partie pris différent, une crème orientale avec du néroli (HE et hydrolat) et de l'huile d'argan, hawaïenne avec de l'ylang ylang et de l'huile de kukui...

La crème obtenue est d'un délicat vert pâle, elle est pénétrante et ne laisse pas de film gras. J'espère que la destinataire viendra donner son avis...

Source des images : rose, thé, matcha 

09 mars 2009

Index soins du visage

• Nettoyant doux visage (peaux normales, mixtes, grasses)
• Soleil inca (protectrice, peaux sèches, deshydratées ou crème de nuit peaux normales)
• L'oiseau (peaux matures, sèches, couperosées)
• Coeur de sucre (base d'émulsion visage déclinable)
• Crème du Parisien (soin homme pour peau mixte, sensible et agressée, sur base de coeur de sucre)
• Crème Smiley (pour peau normale à l'ylang et au petitgrain, sur base de coeur de sucre)
• Tendresse acidulée (crème régénérante sur base de coeur de sucre)
• Autres déclinaisons sur base de coeur de sucre :
  Crème Micha à l'encens et au santal, hydratante, nourrissante et anti-rides
  Crème Equilibrance, pour peaux mixtes, ou peaux "à problèmes"
  Crème Jeune Monsieur, pour adolescent "mâle"
  Crème Douceur d'automne, hydratante et nourrissante pour peau normale
• Démaquillant Pois de senteur
• Contour des yeux Natacha
• Après rasage Mint Julep
• Cérat-crème à la mode princière
• Rudolf : Soin pour nez malmené
• Eau micellaire : recherches
• Eau micellaire Fraîcheur, pour peaux mixtes à grasses.
• Lait Démaquillant Exotic Flower
   

Source image : soin visage

Lait démaquillant Exotic flower

Toujours dans les tests... Voilà le VE et le MF de sortie...
Sur la base des proportions du lait du voyageur de Catherine avec quelques aménagements forcément.
Comme j'ai testé en même temps l'huile de karanja et que celle-ci a une odeur caractéristique que je souhaitais plus masquer que mettre en exergue, j'ai introduit des matières parfumantes fortes, toutes deux de la même famille, le champaca sous forme de cire florale et le magnolia sous forme d'huile essentielle de feuilles.

Je l'ai fait sentir avec quelque appréhension à ma fils qui m'a regardé d'un air interrogatif en me disant : "Ben quoi ? Ca sent le démaquillant !". Bon, ce n'est pas forcément la réponse que j'attendais mais l'honneur est sauf! lol

Ingrédients

	Poids total en grammes	200
Phase huileuse	pourcentage	grammes
Huile de coco fractionnée	5,00%	10
Emulsifiant VE	1,50%	3
Alcool cetylique	0,50%	1
Cire de champaca	0,50%	1
huile de karanja	3,00%	6
Total	10,50%	21
Phase aqueuse	pourcentage	grammes
Emulsifiant MF	2,50%	5
Eau	56,50%	113
Hydrolat de géranium	10,00%	20
Hydrolat de néroli	10,00%	20
Silicium G5 gel	5,00%	10
Glycérine	4,00%	8
Total	88,00%	176
Actifs et conservateurs	pourcentage	grammes
Vitamine E	0,20%	0,4
Ecogard	0,50%	1
HE Michelia alba (magnolia)	0,40%	0,8
HE Petitgrain bigarade	0,40%	0,8
Total	1,50%	3

Mode opératoire

Préparer son plan de travail, le désinfecter à l’alcool à 70°, ainsi que l’ensemble des instruments et les contenants, désinfecter ses mains.

Peser les ingrédients :

• Récipient 1 supportant la chauffe : eau, glycérine, émulsifiant MF
• Récipient 2  supportant la chauffe : toute la phase huileuse
• Récipient 3 : hydrolats, silicium, actifs et conservateurs

Mettre dans deux bains-marie les récipients 1 et 2. Ajuster la chauffe pour amener le contenu des deux récipients à 70°C. Bien mélanger la phase huileuse.

Faire l'émulsion en versant le récipient 2 dans le récipient 1 à l'aide d'un mini-émulsionneur ou d'un petit mixer plongeant. Dès qu'elle est bien prise, passer au fouet à mains pour éviter d'introduire trop d'air. Continuer à remuer dans un bain-marie froid jusqu'à ce que le mélange atteigne 40°C. Ajouter alors le contenu du récipient 3 en mélangeant vivement.

Continuer à mélanger jusqu'à complet refroidissement. Mettre en flacons pompes de préférence.

Choix des ingrédients

• Huile de coco fractionnée (caprylic/capric triglycérides) : il s'agit d'une huile liquide, très fine et pénétrante, incolore et sans odeur, issue de l'huile de noix de coco. Elle a un grand pouvoir émollient.
• Alcool cétylique : Pour l'émollience, la consistance, l'étalement.
• Cire de champaca (Michelia champacca) : Dérivée de la fleur de champacca, lors de la fabrication de l'absolue, utilisée pour son parfum.
• Huile de karanja (Pongamia glabra) : Possède les mêmes propriétés que l'huile de neem avec une odeur assez puissante également mais bien moins désagréable, du type odeur de noix. Insecticide, antiseptiques, antiparasitaire, et nettoyante. Utilisée traditionnellement contre l'herpès, l'eczéma, les démangeaisons.
• Contient 9,8% d'insaponifiables, de la karanjine, une haute proprotion d'acide oléique.
• Eau : J'ai utilisé de la Rosée de la Reine, à taux de matières sèches très faible.
• Hydrolat de géranium : Adoucissant et stimulant, il redonne éclat et souplesse. Aide à la régénération cellulaire, à la cicatrisation, astringent. Voir fiche ICI.
• Hydrolat de néroli (ou fleur d'oranger) : Astringent puissant mais très doux pouvant être utilisé par les peaux délicates et sensibles. Pour les traits tirés. Hydratant, rafraîchissant et calmant, il détend, assouplit et adoucit la peau.
• Silicium G5 gel : "Le Silicium G5 est également bénéfique pour le maintien de la flexibilité des articulations, la régénération du cartilage, l’élasticité de la peau et la préservation des cheveux et des ongles sains, contre la déminéralisation. .../...Il joue un rôle important dans la restructuration des fibres d'élastine et de collagène, dans les stades précoces de la minéralisation osseuse et dans le métabolisme général de l'organisme." Source Silicium G5
• Glycérine : agent hydratant, voir ICI
• Vitamine E (Bilby and Co) : Anti-oxydant, pour la conservation des huiles.
• Ecoguard (Bilby and Co) : INCI : Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Water. Conservateur agréé en bio, appelé également Natraguard. Il s'agit du Geoguard 221 de Lonza. Nécessite un Ph compris entre 2 et 6. Taux d'usage maximum 1,15%.
• Huile essentielle de magnolia (Michelia alba) : distillée à partir des feuilles, utilisée pour son parfum
• Huile essentielle de petitgrain bigarade (Citrus aurantium op feuilles) : nettoyant, tonifiant.
• Emulsifiants VE/MF : Système émulsif composé de deux émulsifiants le VE (Glyceryl stearate) de bas HLB que l'on fait fondre en phase huileuse et le ME (Sodium Stearoyl Lactylate) de haut HLB que l'on fait fondre en phase aqueuse. L'usage de diverses combinaisons de pourcentage permet un pannel de textures très intéressant.

Subtitutions possibles

• Huile de coco fractionnée : Eventuellement une huile très fine et fluide comme celle de noyau d'abricot ou de pêche, on peut utiliser dans ce cas une part de squalane d'olive pour augmenter l'émollience.
  
• Alcool cétylique : Remplacer par de l'alcool cétéarylique ou des cetyls esters, à défaut omettre et augmenter le pourcentage d'huile, ou de cire végétale si on choisit d'en utiliser.
  
• Cire de champacca : Remplacer par une autre cire florale pour un parfum différent, à défaut par une cire végétale (soja, olive, jojoba, etc.).
  
• Huile de karanja : Si l'odeur ne rebute pas on peut utiliser l'huile de neem. On peut également remplacer par de l'huile de callophyle, ou de l'huile de chaulmoogra. A défaut utiliser une huile quasi solide à température ambiante comme l'huile de babassu, l'huile de coco ou celle de yangu.
  
• Eau : Toujours utiliser une eau très faiblement minéralisée ou une eau thermale. A défaut de l'eau distillée ou filtrée.
• Hydrolats de géranium et de néroli : Tout autre hydrolat, à accorder à votre peau et à la note olfactive choisie (verveine, tilleul, rose, lavande, etc.).
• Silicium G5 gel : On peut utiliser du silicium liquide, on peut remplacer par du gel d'aloe vera.
  
• Glycérine : Employer éventuellement un hydratant comme le NFF d'aromantic, le honey moisturizer ou l'urée, en 3e phase. Equilibrer les proportions avec la phase aqueuse.
• Ecogard : Remplacer par un autre conservateur, compte tenu du taux d'alcool, l'extrait de pépin de pamplemousse peut être suffisant.
  
• Vitamine E : a remplacer par un autre anti-oxydant, AOX Cos, extrait de romarin, Antiranz.
• Huiles essentielles : A remplacer par une autre synergie adaptée à la gamme olfactive retenue et à votre type de peau.
• Emulsifiants VE/MF : A remplacer par un autre émulsifiant, tels que l'émulsifiant L ou l'émulsifiant Vegetal, particulièrement adaptés aux consistances lait. Adapter le pourcentage selon l'indication du fournisseur.
  

Ca sent bon, ça glisse bien...Maintenant faut voir ce que la destinataire en dira...

Source des images : karanja, michelia alba, michelia champaca

 

16 février 2009

Eau micellaire Fraîcheur, pour peaux mixtes à grasses

J'ai fait un petit essai en mettant un peu de Rewoderm (tensioactif), un peu d'huile de coco hydrogénée (capric caprylic triglycérides), un peu de Mulsifan (Laureth 4, émulsifiant liquide) et de l'eau... Le mélange est laiteux et il me semble fort que j'ai un léger crémage (un rassemblement de gras sur le haut du mélange), je vais laisser dans le bécher et voir ce que ça donne demain...

Si quelqu'un a en sa possession ou passe en parapharmacie pour regarder une eau micellaire ou lotion nettoyante sans rinçage, contenant une matière grasse, je serais intéressée de savoir son allure... Transparente ou laiteuse ?

En attendant une formule sans gras, pas très complexe...

Ingrédients

Phase aqueuse	pourcentage	grammes
eau	60,00%	120
hydrolat hamamélis	25,00%	50
rewoderm Li 80	6,00%	12
glycérine	4,00%	8
Total	95,00%	190
Actifs et conservateurs	pourcentage	grammes
bisabolol	1,00%	2
Geogard 221	0,50%	1
xylitol	1,50%	3
Poudre de concombre	2,00%	4
Total	5,00%	10
Total général	100,00%	200

Mode opératoire

Préparer son plan de travail, le désinfecter à l’alcool à 70°, ainsi que l’ensemble des instruments et les contenants, désinfecter ses mains.

Peser les ingrédients :

• Récipient 1 supportant la chauffe : eau, glycérine
• Récipient 2 : hydrolat, bisabolol, geogard 221
• Récipient 3 : poudre de concombre
• Récipient 4 : xylitol

Mettre au bain-marie le récipient 1, quand son contenu atteint 50°C, le sortir du bain-marie, bien l'essuyer, le poser sur la balance et ajouter le rewoderm (il est très sirupeux et on on perdrait en le pesant à part et en le transvasant).

Mélanger au fouet à main mais doucement sans fouetter, remettre au bain-marie, pour avoir de nouveau 50°C. Ajouter la poudre de concombre (on l'aura préalablement bien écraser avec le dos d'une cuilère pour casser les grumeaux). Mélanger doucement, ajouter le xylitol. Eventuellement remettre un peu au bain-marie pour bien dissoudre. Ne pas dépasser 50°C...On fait une eau micellaire, pas de la soupe de concombre ! ;-)

Quand tout est bien dissous, vérifier qu'on soit bien à 40°C ou moins, ajouter alors le contenu du récipient 2.
Bien mélanger. Mettre dans un petit entonnoir une gaze stérile (compresse) pliée et remplir son flacon en filtrant pour éliminer la poudre de concombre qui ne sera pas bien dissoute ou aurait formé des grumeaux.

Le choix des ingrédients :

• Eau : J'ai utilisé de la Rosée de la Reine, à taux de matières sèches très faible.
• Hydrolat d'hamamélis : Réputé doux mais astringent.
• Rewoderm Li 80 :
• INCI : PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate; PEG-7 Glyceryl Cocoate

"Description: Effective thickening agent.Vegetable based. Very mild additive recommended for baby products and for other mild hair and skin cleansing formulations for delicate skin." Fabricant : Evonik (ex Degussa)

• Tensio-actif épaississant doux d'origine végétale.
• Glycérine végétale : agent humectant, hygroscopique.
• Bisabolol : Un des composants de la camomille à forte activité anti-inflammatoire.
• Ecogard = Geogard 221 : INCI : Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Water. Conservateur agréé en bio, appelé également Natraguard. Il s'agit du Geoguard 221 de Lonza. Nécessite un Ph compris entre 2 et 6. Taux d'usage maximum 1,15%.
• Xylitol : Sucre, humectant.
• Poudre de concombre : Botanical Name: Cucumis Sativa Description/Specification Calm & Cooling.. Cucumber extract is great to add into skin care products for its anti-inflammatory actions and skin tightening properties! (source newdirections.uk ). Calmant et rafraîchissant, anti-inflammatoire.

Pour les subsitutions d'ingrédients, cette fois je vous renvoie plutôt à une réflexion générale ICI.

J'ai obtenu un liquide vert, transparent que je me suis empressée d'essayer après avoir barbouillé mes joues avec une ombre à paupière violet foncé, du rouge à lèvres et de l'eye liner vert...
Conclusion : Ca enlève bien le maquillage et les salissures (je vous ai épargné l'autre côté de ma lingette qui est...euh...un peu gris - merci le remplissage du poële ! lol). Ca ne tire pas, par contre sur le coup, je trouve ça très légèrement collant. Je ne mets pas de crème et je vous dirais demain si je suis réveillée rouge et pelée ! lol.

J'aime bien l'odeur ultra-légère qui ne se télescopera pas avec la crème.

J'ai récupéré un lecteur de cartes et donc je peux remettre des photos...Demain je ferais un tite nétiquette à ce flacon qui devrait rappeler quelque chose à quelqu'un... Et oui, récup récup... ;-)

Source des images : concombre, hamamélis, xylitol

14 février 2009

Eau micellaire : les recherches

Histoire de tenir mes promesses à certaines forumeuses et de continuer à me booster...
Et oui ça fait des lustres que je traîne un projet d'eau micellaire dans mes cartons (genre cartons à dessin hein pas cartons de déménagements...) sans arriver à me décider. Pourtant je pense que ça plairait bien à ma miss. Pour le moment elle se démaquille et nettoie le museau avec un lait offert par Christine, mais on arrive bientôt au bout donc va falloir que je me décide !

Déjà j'ai recensé une bonne quantité de ces eaux micellaires, lotions démaquillantes sans rinçage et autres eaux nettoyantes et j'ai collectionné leurs compositions que vous trouverez dans ce fichier : eaux_micellaires_du_commerce_composition. Attention c'est de l'INCI hein ça cause anglais, latin...et chimique !

Après décorticage, voilà les ingrédients les plus propres de l'histoire ou ceux qui peuvent être facilement remplacés :

• eau, eau thermale, eau de source
• « hydrolat » (fleur d'oranger, hamamélis, rose, coquelicot, sureau, lavande, avoine, bleuet, cassis)
• glycérine
• aloe vera
• Tensioactifs
• Solubilisants, dispersants, huile de ricin hydrogénée
• extrait saponaire – saponines
• bisabolol
• sel de mer
• allantoïne
• xylitol (et autres « sucres » hydratants)
• extraits variés (gingko, raisin, autres fruits, concombre, myrrhe, myrte, plantain, pensée, rose, thé, épilobe, guarana, ginseng...)
• protéines hydrolysées (avoine)
• HE (lavande, orange, girofle, romarin, géranium, camomille...)
• zinc PCA
• Sulfate de cuivre
• Zinc gluconate
• Huile de noyau d'abricots
• Caprylic Capric Glycerides (huile de coco hydrogénée)
• Gomme cellulose
• Sodium hyaluronate
• paraffine : à remplacer par squalane d'olive ou par huile de coco hydrogénée (= caprylic capric triglycérides)
• alcool cétearylique
• correcteurs de pH : acide citrique, acide lactique
• conservateur

Les familles d'ingrédients qui m'ont posé le plus d'interrogations sont les tensioactifs, les solubilisants et dispersants et assimilés (huile de ricin hydrogénée).
J'ai été particulièrement chiffonnée par les tensioactifs car une bonne quantité de ceux disponibles sur le marché sont mentionnés par des fournisseurs US qui donnent ce genre de détails, comme étant non rinçables, c'est le cas par exemple de la cocoaminopropyl bétaine, du decyl glucoside (je vous laisse le soin de repérer les noms commerciaux de ces tensio-actifs ou de leurs cousins chez vos fournisseurs habituels).
Un seul fait clairement exception chez Lotion Crafter, le PEG-7 Glyceryl Cocoate, bien indiqué :
Usage Rate: 0.5 - 5%, safe as used in rinse-off products; safe at concentrations up to 10% in leave-on products.
Donc utilisable en produits non rinçables (leave-on).

Hélas, pas les moyens de faire une commande US en ce moment. Par contre j'ai trouvé sur les sites allemands un tensio-actif, plus exactement un co-tensioactif, le Rewoderm LI dont l'INCI est INCI: PEG-200 Hydrogenated Glyceryl, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Il est surtout utilisé pour donner de la consistance aux mélanges de tensio-actifs.

Alors oui ce sont des PEG, dérivés ethoxylés, mais entre un tensio-actif que j'ai habituellement lu comme étant destiné aux produits rinçables et un PEG ??? Mon coeur balance...
Dans les choses pas vraiment tout à fait clean que j'ai en stock, il y a le  dicocoamphoacétate, tensioactif doux liquide, prévu pour rincer et le laureth 4 (appelé Mulsifan sur les sites allemands), émulsifiant liquide.
J'ai aussi du polysorbate 20 (Emulsan sur les sites anglais...oui oui faut suivre, je vous l'accorde...).

Ce sont ces tensioactifs qui en faisant le lien entre la partie aqueuse de la formule et les salissures grasses de la peau permettront le démaquillage et/ou le nettoyage.

Les solubilisants et émulsifiants trouveront particulièrement leur place dans une formule comprenant une matière grasse.
Les rares matières grasses utilisées sont toujours très pénétrantes, fluides.
Bizarrement on trouve dans une formule de l'alcool cétéarylique, un peu étrange dans ces produits ultra-fluides, pour ne pas dire complètement liquides.

Dans certaines formules on trouve un gélifiant, sans doute pour le coup, pour ne pas vider en une fois le flacon sur le "coton" (ou la lingette lavable).

Les extraits aqueux, hydrolats, distillats et autres "eau de..." proviennent de végétaux en général réputés doux mais toutefois astringents. On peut aussi mettre dans cette catégorie l'aloe vera, à la fois cicatrisant mais aussi tenseur.

Les extraits végétaux et autres actifs comprennent des anti-bactériens, des anti-inflammatoires, des toniques, des circulatoires...

Les huiles essentielles sont rares et parfois très étonnantes, puisqu'on trouve des huiles essentielles à phénols que je me garderais bien d'utiliser sur le visage, encore plus sans rinçage. J'imagine qu'elles sont présentes dans les formules en proportions infimes.

On trouve également quelques actifs plus "chimiques" (dans le sens composant pur...pas en opposition au naturel...tout est chimie) que j'ai moins l'habitude de manipuler comme le sodium hyaluronate et le zinc PCA).

Alors à votre avis avec tout ça demain je vous fabrique quoi ???
Et oui, il est un peu tard pour sortir mes cornues et mes éprouvettes ce soir !!!

Pour le choix de votre tensioactif, je vous invite à lire des informations fort intéressantes sur le blog de l'amie Kat, The Natural Five O ICI et LA
Vous trouverez également des infos sur les tensioactifs dans la rubrique ad hoc de ce blog.

Sources des images : démaquillage, néroli, cassis, concombre

05 janvier 2009

Rudolf : Soin pour nez malmené

Soit un nez usé par les mouchages répétées...Donc le besoin d'un soin riche mais plus "discret", qui soit plus absorbé qu'un baume.
Soit une envie de tester l'huile d'oeillette et la lysolécithine...
Soit une formule d'Heike, sur son site (allemand) Olionatura, la "Basisrezeptur L4: Hydro-Butter" qui m'a inspirée...
La Lipodermin, que je ne possède pas, étant composée de : "64 % Wasser, 20 % Phospholipiden (darunter 80 % Phosphatidylcholin, das ist das Produkt Phospholipon® 80) und 16 % Alkohol zur mikrobiellen Stabilisierung besteht" (Olionatura), j'ai ajouté pour compenser de la lécithine poudre pure essentiellement composée de phospholipides.
J'ai ajusté les pourcentages initialement pour les arrondir, et j'ai utilisé des insaponifiales de karité au lieu d'avocat.

Sauf...ben oui, forcément, ça aurait été trop bien si ça avait marché comme sur des roulettes...Donc sauf que, mélange au fouet...Pfuit, effet mayonnaise qui prend pas... On sort le mini émulsionneur magique...Même résultat. J'arrive vaguement à faire prendre et de l'huile remonte dès que j'arrête de mixer. Gloups !
Heike signalant dans son article sur la lysolécithine qu'on peut en rajouter à froid si l'émulsion est instable, j'en ajoute un peu. Pareil !!!
Je décide d'ajouter de l'ester de sucre...L'émulsion prend un peu mieux mais se désolidarise toujours dès l'arrêt du mixage.
Dernier recours, la gomme guar...Et là magie, ça prend, ça tient ! Ouf !!!

Vous l'aurez compris, la lécithine, même lyso, n'est toujours pas mon amie. Et me voià avec des pourcentages tordus dans ma formule.

Ingrédients

	Prévu		Réalisé
	En grammes	50g	En grammes	51,7
Phase huileuse	pourcentage	grammes	pourcentage	grammes
HV oeillette	20,00%	10	19,34	10
HV périlla	10,00%	5	9,67	5
Beurre de kpangnan	26,00%	13	25,15	13
Insaponifiables (karité)	4,00%	2	3,87	2
lysolécithine	2,00%	1	2,71	1,4
Total	62,00%	31	60,74	31,4
Phase aqueuse	pourcentage	grammes	pourcentage	grammes
eau	34,80%	17,4	33,66	17,4
lécithine poudre	2,00%	1	1,93	1
Total	36,80%	18,4	35,59	18,4
Actifs et conservateurs	pourcentage	grammes	pourcentage	grammes
Vitamine E	0,20%	0,1	0,19	0,1
Ecoguard	0,40%	0,2	0,39	0,2
Extrait CO2 calendula	0,60%	0,3	0,58	0,3
Ester de sucre		0	1,93	1
Gomme guar		0	0,58	0,3
Total	1,20%	0,6	3,68	1,9

 

Mode opératoire

Préparer son plan de travail, le désinfecter à l’alcool à 70°, ainsi que l’ensemble des instruments et les contenants, désinfecter ses mains.

Récipient 1 : Peser les huiles, le beurre, la vitamine E et la lysolécithine
Récipient 2 : Peser l'eau, l'hydrolat, la lécithine en poudre et si on l'inclut dès le départ, l'ester de sucre, l'Ecogard. Bien mélanger au mini émulsionneur.

Mettre au bain-marie doux le récipient 1, juste pour faire fondre le beurre. Mélanger.
Mettre au bain-marie le récipient 2 pour l'amener à même température que le récipient 1.
Verser le contenu du récipient 2 dans le récipient 1. Emulsionner.
Ajouter ensuite l'extrait de calendula et la gomme guar en posant directement le récipient 1 sur la balance. Emulsionner jusqu'à ce que le mélange épaississe. Passer ensuite au fouet à main pour mélanger jusqu'à complet refroidissement.

Vérifier le PH qui doit être compris entre 2 et 6 pour le conservateur soit actif. Ajuster  en abaissant avec de l'acide lactique.

Mettre en pots à l'aide d'une spatule souple en faisant attention à ne pas laisser de bulles d'air.

J'ai mis l'Ecogard directement dans la phase aqueuse car on chauffe très modérément et que comme ll'émulsion obtenue est a priori plus eau dans huile. Si on ajoute en fin de fabrication, l'ecogard pourra difficilement atteindre l'eau, enfermée sous forme de micelles dans l'huile.

Le choix des ingrédients :

• Huile d'oeillette (rayon alimentaire) : Huile très émolliente, convient particulièrement à la confection de baumes, de produits capillaires (« hair conditioner ») et de savons. Voir fiche ICI.
• Huile de périlla (Of a Simple Nature,) : "restructurante, apaisante, nourrissante, hydratante, anti inflammatoire, anti allergisante. C'est aussi une huile stimulant le collagène et régénérante", voir The Natural Five O.
• Beurre de kpangnan ( Of a Simple Nature ) : S'utilise dans les crèmes, lotions et savons comme le karité. Il est particulièrement recommandé pour les peaux abîmées. Voir fiche ICI.
• Lysolécithine (Skincare Online) : La lysolécithine est une lécithine modifiée, plus hydrophile, elle est utilisée par différentes marques naturelles pour obtenir des formules plus légères. Voir ICI
• Insaponifiables de karité (Slincare Online) : Fraction du beurre de karité qui n'est pas constituée par les acides gras. Anti-inflammatoire, resructurant. Participe à l'émulsion.
• Eau : Sur inspiration de Venezia, je teste l'eau d'Iceberg, acheté à la Grande Epicerie de Paris. Je la cite : "Berg est une eau canadienne qui renferme moins de 10mg de résidus secs par litre, alors que l'eau Rosée de la Reine que j'utilise souvent, pourtant faiblement minéralisée, en contient 18,1mg.En revanche, j'ai été étonnée de découvrir que Berg avait un PH, basique, de 7,8. (contre 6,12, acide, pour Rosée de la reine)."
• Lécithine (alimentaire, gamme Texturas d'El Bulli) : Emulsifiant. Joue un rôle important dans l'élasticité de la membrane des cellules. (Source)
• Vitamine E (Bilby) : Anti-oxydant, pour la conservation des huiles.
• Ecogard (Bilby) : INCI : Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Water. Conservateur agréé en bio, appelé également Natraguard. Il s'agit du Geoguard 221 de Lonza. Nécessite un Ph compris entre 2 et 6. Taux d'usage maximum 1,15%.
• Extrait CO2 calendula (Aromantic) : Apaisant et cicatrisant.
• Ester de sucre (alimentaire, gamme Texturas d'El Bulli) : émulsifiant utilisable à froid.
• Gomme guar : épaississant, stabilise les émulsions.

Les substitutions d'ingrédients possibles :

• Il semble difficile de substituer certains ingrédients comme la lysolécithine, la lécithine, l'ester de sucre.
• Huile d'oeillette : On peut utiliser toute huile très émolliente et pas trop pénétrante...Pourquoi pas huile d'olive ou d'amande douce. 
• Huile de périlla : Remplacer par une huile restructurante comme l'huile d'argan, l'huile de macadamia, etc. 
• Beurre de kpangnan : Peut être remplacé par du beurre de karité ou un autre beurre tel que kokum, mangue, sal, illipé.
• Insaponifiables de karité : On peut également utiliser des insaponifiables d'avocat, à défaut augmenter le pourcentage de beurre.
• Eau : Utiliser une eau faiblement minéralisée, on peut remplacer pour partie par un hydrolat doux et apaisant, comme celui de néroli, de tilleul ou de camomille. 
• Vitamine E : Peut être remplacer par tout autre anti-oxydant, adapter les pourcentages.
  
• Ecogard : Peut être remplacer par tout autre conservateur, adapter les pourcentages.
• Extrait CO2 calendula : On peut utiliser un autre extrait CO2 (rose musquée, argousier, cassis, camomille) ou du bisabolol.
  
• Gomme guar : peut être remplacer par un autre épaississant ou gélifiant, de préférence s'utilisant à froid. Sinon revoir le mode opératoire.

Le résultat obtenu est un beurre pas trop gras, bien pénétrant. J'hésite à savoir si on a affaire à une émulsion huile dans eau ou eau dans huile...Peut-être ma première émulsion mixte ???
L'odeur est...huileuse. L'effet escompté est obtenu, le nez est soigné et protégé sans qu'on ai le museau trop luisant.

Source des images : Huile oeillette, calendula, eau d'iceberg

20 décembre 2008

Cérat-crème à la mode princière

Vous prenez une gentille bibliothécaire et le climat jurassien, cela donne une peau desséchée tartinée à la vaseline pure...Oui, vous avez bien lu...Et une Blue qui proteste !
Vous ajoutez l'envie depuis longtemps de tester le cérat-crème de la Princesse au petit pois.
Pour terminer, vous complétez avec le manque de quelques ingrédients (pas de substitut de lanoline -et non on ne rit pas au fond là-bas je vous ai vu !!!- ni d'huile d'inca inchi).
Et vous saupoudrez d'un zeste d'étourderie (Comment ça de la...de la...ah oui..j'aurais dû mettre de la glycérine !)
Cela vous donne un cérat-crème à la sauce Blue !

J'ai suivi le mode d'emploi de Venezia, j'ai totalement zappé la glycérine alors que le flacon était pourtant sous mon nez, j'ai réalisé en recopiant la formule. Pour moi c'est trop gras, rien à faire, infiniment trop gras, mais bon j'ai pas non plus la peau pour ça. J'espère que l'émulsion va tenir et que la destinataire pourra ranger son pot de pétrole ! ;-)



Ingrédients

• 48g eau d’Uriage
• 4 g glycérine (oubliée !!! )
• 16g squalane végétal
• 10g huile d'avocat bio
• 8g huile de Kukui + 1 goutte de vitamine E
• 6 g cire d'abeille en feuilles Bilby
• 8g de beurre de cupuaçu
• 2 gouttes extrait CO2 Cassis, 2 gouttes extrait C02 rose musquée
• 6 gouttes EPP
• 4 gouttes HE de néroli

J'ai respecté complètement le mode opératoire de Venezia, sauf que mon mousseur à lait était depuis longtemps relégué dans un carton je ne sais où, j'ai pris mon petit émulsionneur. J'espère que ce ne me sera pas fatal...Pour le moment, le résultat a la même allure que l'échantillon aimablement donné par Venezia pour que je me rende compte.

Le pourquoi de ces choix

• Eau d’Uriage : C'est l'eau thermale utilisée par Venezia et j'en avais justement une petite bombe, je pense que ma bibliothécaire a une peau un peu stressée, à la limite de l'eczéma.
• Glycérine : Quand on ne l'oublie pas, c'est un excellent humectant.
• Squalane végétal : Emollient et pénétrant.
• Huile d'avocat bio (Of a Simple Nature, ma préférée et de loin) : Nourrissante, calmante et réparatrice.
• Huile de Kukui (IdAromatics) + 1 goutte de vitamine E : Emolliente, réparatrice, adoucissante...Mais s'oxyde facilement, je l'ai malgré tout chauffée en accompagnant d'une goutte de vitamine E pour la protéger.
• Cire d'abeille en feuilles Bilby : Venezia ne jurant que par celle ci pour sa finesse et son rendu plus agréable que d'autres, et Vanda m'en ayant donné une petite feuille, j'ai pu la tester. Je reconnais que même si le cérat est trop gras pour moi, il ne "tire" absolument pas ma peau à l'application.
• Beurre de cupuaçu : N'ayant ni substitut de lanoline, ni lanoline "raffinée", je me suis rabattue sur ce beurre émollient ayant, comme la lanoline, un très grand pouvoir d'absorption en eau.
• Extrait CO2 Cassis, extrait C02 rose musquée : apaisants et régénérants
• EPP : conservateur
• Huile essentielle de néroli : J'ai souhaité une odeur agréable, douce et apaisante, quoi de mieux que le néroli pour séduire une personne qui ne connaît pas la cosmétique maison ?

Les substitutions possibles :

Bon ceci est déjà une oeuvre de substitution mais si vous en voulez encore...

• Eau d’Uriage : une autre eau thermale, éventuellement remplacer pour partie par du silicium liquide
• Glycérine : Employer éventuellement un hydratant comme le NFF d'aromantic, le honey moisturizer ou l'urée, en 3e phase. Equilibrer les proportions avec la phase aqueuse.
• Squalane végétal : Utiliser de l'huile de coco fractionnée ou une autre huile très pénétrante et fluide (l'huile de moringa ou de baobab par exemple).
• Huile d'avocat bio : En la protégeant bien par de la vitamine E, utiliser de l'huile de rose musquée, ou une des huiles citées ci-dessus ou pourquoi pas de l'huile de noyau d'abricot ou de macadamia.
• Huile de Kukui : Remplacer par une des huiles déjà citées ou de l'huile de pépins de granade ou de l'huile de pastel. L'intérêt est d'avoir des huiles variées pour apporter un panel d'acides gras et de nutriments le plus complet possible.
• Cire d'abeille en feuilles Bilby : Là j'en resterais à la cire d'abeille, en la choisissant vraiment de qualité supérieure.
• Beurre de cupuaçu : Substitut végétal de lanoline, lanoline sans odeur (Lansinoh)
• Extrait CO2 Cassis, extrait C02 rose musquée : autres extraits CO2 (argousier, camomille, carotte...), extrait glycériné de grenade, bisabolol...
• EPP : autre conservateur selon indications du fournisseur.
• Huile essentielle de néroli : Choisir une huile essentielle douce, camomille, lavande, géranium, santal, encens...ou omettre.

Source des images : cire, eau uriage, avocat

17 décembre 2008

Après rasage Mint Julep

Pour les paniers de Noël de mes trois messieurs... Fiston, Chéri de ma grande (aussi appelé Minou, il faut le savoir...) et Papa.
C'est plutôt l'aîné qui a guidé mes choix car ce n'est pas un habitué de mes productions maison, contrairement aux deux autres qui me servent régulièrement de cobayes et sont bon public.
Donc j'avais en tête le Mennen de mon enfance, à l'époque où il n'existait qu'une couleur et un parfum...C'était vert et ça sentait le frais !

J'ai recherché du réparateur, du cicatrisant, et un effet frais. Il fallait que ça reste liquide parce qu'un homme, un vrai, ça se masse pas les joues. Et j'ai aussi pensé aux éternels boutons dont ils se plaignent pas en choeur mais en tout cas en plein accord. Et puis quand à la fin, j'ai obtenu un lait jaune pâle, là c'était pas bon du tout du tout pour séduire mon père...Alors, allez, c'est Noël ! J'ai ajouté un chouïa de colorant alimentaire vert en poudre.

Ingrédients

Phase huileuse	pourcentage	grammes
Jojoba	8,00%	48
macérat calendula	4,00%	24
Emulsifiant L	1,00%	6
périlla	2,00%	12
Total	15,00%	90
Phase aqueuse	pourcentage	grammes
Eau qsp	47,00%	282
Alcool	10,00%	60
Hydrolat hamamélis	15,00%	90
Hydrolat de ciste	5,00%	30
Glycérine	4,00%	24
Total	81,00%	486
Actifs et conservateurs	pourcentage	grammes
Ecogard	0,50%	3
Vitamine E	0,20%	1,2
Menthol	0,50%	3
Allantoïne	1,00%	6
Synergie anti-acné	1,40%	8,4
HE ciste	0,20%	1,2
Amigel	0,20%	1,2
Total	4,00%	24
Total général	100,00%	600

Mode opératoire

Préparer son plan de travail, le désinfecter à l’alcool à 70°, ainsi que l’ensemble des instruments et les contenants, désinfecter ses mains.

Peser les ingrédients :

• Récipient 1 supportant la chauffe : Eau
• Récipient 2 supportant la chauffe : Huile de jojoba, macérat de calendula, émulsifiant L
• Récipient 3 : Hydrolats
• Récipient 4 : Alcool et cristaux de menthol
• Récipient 5 : Huile de périlla, vitamine E, Ecogard, synergie anti acné, huile essentielle de ciste
• Récipient 6 : Glycérine
• Récipient 7 : allantoïne

Je rappelle que j'utilise pour peser les ingrédients qui sont en petites quantités des petits gobelets à café ou des coupelles à dessert en plastique. Une vue panoramique de mon plan de travail...

• Mettre à chauffer récipients 1 et 2 dans 2 bains-marie différents (l'eau et l'huile ne chauffe pas à la même vitesse, d'autant que les quantités sont différentes, c'est plus facile à gérer dans 2 bains-marie).
• Quand l'eau atteint 50°C, prélever une cuillère à soupe qu'on ajoute à la poudre d'allantoïne et on mélange bien. On laisse de côté.
• Ajouter la glycérine, récipient 6 dans l'eau, récipient 1.
• Amener le contenu des deux récipients à 70°C. Verser le contenu du récipient 2 dans le 1 en fouettant au fouet à main ou à l'émulsionneur (Pas au mousseur à lait sinon...Ca mousse !!! ).
• Ajouter le contenu du récipient 4, en ayant eu soin de bien écraser les cristaux de menthol pour les dissoudre.
• A partir de 40°C, ajouter le contenu du récipient 3. Puis du récipient 7 et pour finir du récipient 5. (Comment ça c'est pas dans l'ordre , ben tant pis, z'avez qu'à suivre !!! lol).
• Bien mélanger entre chaque ajout.

Facultatif : Ajouter du colorant vert selon l'envie. Bien mélanger.

Vérifier le pH et ajuster à 5 avec de l'acide lactique si nécessaire.

Mettre en flacons propres.

Le choix des ingrédients

• Huile de jojoba (Labo Hévéa, merci Irène) : émollient, non comédogène. Voir Fiche ICI.
• Macérat de calendula (sur huile d'olive, fait maison) : cicatrisant, antiseptique
• Huile de périlla (Of a Simple Nature, merci Martine) : "restructurante, apaisante, nourrissante, hydratante, anti inflammatoire, anti allergisante. C'est aussi une huile stimulant le collagène et régénérante", voir The Natural Five O.
• Emulsifiant L (Aromantic, merci Vanda) : INCI : C14-22 alkyl alcohol, c12-20 alkyl glucoside. Emulsifiant étudié pour les sprays et les lotions, naturel et écologique. Utilisé au taux de 1%, produit une émulsion laiteuse utilisable en spray. 
• Eau : J'utilise toujours la Mont Roucous pour sa très faible teneur en minéraux.
• Alcool : J'ai utilisé de l'alcool à 70°C dénaturé au camphre qui convenait bien dans ce contexte.
• Hydrolat d'hamamélis : Astringent, antiseptique, antifongique, anti-inflammatoire, décongestionnant. Voir Fiche ICI.
• Hydrolat de ciste (U Mandriolu) : Astringent, désinfectant, hémostatique. Voir fiche ICI.
• Glycérine : humectant et lubrifiant. Voir fiche ICI.
• Ecogard (Bilby) : INCI : Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Water. Conservateur agréé en bio, appelé également Natraguard. Il s'agit du Geoguard 221 de Lonza. Nécessite un Ph compris entre 2 et 6. Taux d'usage maximum 1,15%.
• Vitamine E (Bilby) : Anti-oxydant, pour la conservation des huiles.
• Cristaux de menthol (Liberty natural) : anti-inflammatoire, effet frais. 0,5% c'est presque trop !
  
• Allantoïne (Aromantic) : Anti-inflammatoire, adoucissant, cicatrisant.
• Synergie antiacné (en fait synergie peaux grasses, Bilby) : INCI : Copaifera officinalis (Balsam Copaiba) Resin, Carapa guaianensis Seed Oil, Euterpe Oleraca Fruit Oil. (Voir ICI) Composition antiseptique et anti-inflammatoire.
• Huile essentielle de ciste (Vitalba) : Hémostatique et cicatrisante.
• Amigel (Biomada) :  Gélifiant, épaississant naturel. "Amigel est fabriqué à partir de la fermentation d'un champignon (Sclerotium rolfsii) et se présente sous forme de poudre". Stabilise l'émulsion.
  

Substitutions possibles :

• Huile de jojoba : A remplacer éventuellement par l'huile de coco fractionnée, très pénétrante et qui supporte aussi d'être chauffée. 
• Macérat de calendula : A remplacer par un autre macérat d'une plante ou d'un mélange de plantes, matricaire, achillée, violette, lavande...
  
• Huile de périlla : A remplacer par une huile cicatrisante et/ou anti-inflammatoire comme calophylle inophylle, andiroba (odeur particulière), bourrache, onagre...
  
• Emulsifiant L : Eventuellement tenter l'ester de sucre, augmenter le pourcentage et mélanger à la phase aqueuse, mais risque de déphasage. 
• Alcool : A remplacer par tout ou partie d'une teinture alcoolique de plante adaptée (lavande, calendula...), compléter éventuellement en augmentant le pourcentage d'eau. Remplacer pour une version sans alcool par de l'aloe vera ou du silicium liquide.
  
• Hydrolats d'hamamélis et de ciste : A remplacer par d'autres hydrolats adaptés, achillée, géranium, hélichryse, lavande, menthe...Tenir compte des modifications olfactives.
  
• Glycérine : A remplacer par un agent hydratant (NFF, Honey moisturizer, urée...) qu'on ajoutera avec les autres actifs, adapter les pourcentages.
  
• Ecogard : Remplacer par un autre conservateur, compte tenu du taux d'alcool, l'extrait de pépin de pamplemousse peut être suffisant.
  
• Vitamine E : a remplacer par un autre anti-oxydant, AOX Cos, extrait de romarin, Antiranz.
  
• Cristaux de menthol : Ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée.
  
• Allantoïne : Remplacer éventuellement par des extraits CO2 (calendula, rose musquée, argousier, cassis, camomille
  
• Synergie antiacné : A remplacer par une synergie d'huiles essentielles adaptées, lavande, céranium, copaiba, arbre à thé, manuka, cèdre...mais adapter les pourcentages, pas plus de 1% toutes huiles essentielles confondues.
  
• Huile essentielle de ciste : voir huiles essentielles proposées ci-dessus.
  
• Amigel (Biomada) :  Rempacer par un autre gélifiant, xanthane, adragante, guar.
  

Le résultat est un lait très très liquide, à utiliser comme un splash du commerce, l'odeur dominante est un combiné menthol/ciste, le menthol est dominant. J'espère que ces messieurs me diront qu'ils sont contents avec leur souris mixture verte. Je l'ai baptisé Mint Julep comme le célèbre cocktail à la menthe.

Sources des images : périlla, menthol, calendula

02 décembre 2008

Natacha, contour des yeux

Je l'aurais bien appelé Biche ô ma biche, mais j'ai l'impression que ce nom a déjà été utilisé, alors un nom d'espionne russe à l'oeil de lynx (ou de Moscou)...C'est pas mal non plus, non ?

Le soin contour de l'oeil, c'est un défi, un mystère, une grande source d'énervement pour moi.
Si je n'ai jamais mis à la poubelle aucune crème, ni aucun autre produit (il y a parfois au des rattrapages délirants mais pas de perte sèche !), j'ai déjà dû jeter au moins 2 essais de contours des yeux. Un truc immonde pelucheux et collant à la xanthane et une gelée flasque, visqueuse à la gomme cellulose. Heureusement que pour ça on fait de petites quantités (Chez moi entendez 50 grammes...Oui je sais...).

J'ai donc changé encore une fois mon fusil d'épaule et j'ai bien failli encore continuer dans ma veine d'éternelle insatisfaite du contour des yeux...En effet, j'avais décidé de faire uniquement un gel à l'Amigel mais une fois dans le pot, j'ai distingué de minuscules globules huileux qui m'ont laissé présager une remontée plus collective dans les jours futurs.
Donc on ressort tout à la mini-cuillère, on remet dans le pot, on ajoute 1% d'ester de sucre et on re-mélange.
D'accord ce n'est plus translucide comme un gel, mais là, ma consistance est parfaite, exactement comme je la souhaitais !

Ingrédients :

• Eau : 14,6 grammes
• Hydrolat d'hélichryse : 13,5 grammes
• Huile de son de riz : 9,8 grammes
• Vitamine E : 0,1 gramme
• Extrait CO2 d'echium : 0,1 gramme
• Extrait glycériné de grenade : 0,2 gramme
• NFF : 0,1 gramme
• Ecogard : 0,1 gramme
• Ester de sucre : 0,5 gramme
• Amigel : 1 gramme

Mode opératoire :

Préparer son plan de travail, le désinfecter à l’alcool à 70°, ainsi que l’ensemble des instruments et les contenants, désinfecter ses mains.

Ne pas préparer 50 contenants, ne pas préparer de bain-marie, ne pas utiliser de thermomètre. Si si, c'est possible !!!

Plus sérieusement...

Peser dans un bécher tous les ingrédients sauf l'Amigel que l'on pèse dans un petit récipient à part. Mélanger au mini-mixeur, avec l'outil émulsionneur. (Celui-là )

Ajouter l'Amigel et émulsionner jusqu'à formation de la consistance crème-gel.

Et c'est tout !

Le choix des ingrédients :

• Hydrolat d'hélichryse (Le Gattilier) : aide à la micro-circulation, anti-rides
• Huile de son de riz (IDAromatics) : adoucissante, restructurante, stimule la microcirculation. Voir fiche ICI
• Vitamine E (Bilby) : anti-oxydant
• Extrait CO2 d'echium (Aromantic): calmant, anti-inflammatoire.  Voir fiche ICI
• Extrait glycériné de grenade (Alternative Nature) : anti-oxydant et humectant (grâce à la glycérine)
• NFF (Aromantic) : hydratant
• Ecogard (Bilby) : INCI : Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Water. Conservateur agréé en bio, appelé également Natraguard. Il s'agit du Geoguard 221 de Lonza. Nécessite un Ph compris entre 2 et 6. Taux d'usage maximum 1,15%.
• Ester de sucre (Texturas pour cuisine moléculaire de Ferran et Albert Adria) : émulsifiant
• Amigel (Biomada) : Gélifiant, épaississant naturel. "Amigel est fabriqué à partir de la fermentation d'un champignon (Sclerotium rolfsii) et se présente sous forme de poudre".

Substitutions possibles :

• Hydrolat d'hélichryse : à remplacer par un autre hysrolat adapté au soin des yeux (bleuet, camomille romaine ou matricaire, myrte vert), éventuellement à coupler avec du silicium liquide
  
• Huile de son de riz : à remplacer par une autre huile fine comme l'huile d'avocat ou l'huile d'argan
  
• Vitamine E : à remplacer par un autre anti-oxydant (ajuster les pourcentages selon prescription du fournisseur)
  
• Extrait CO2 d'echium : à remplacer par l'extrait de CO2 de camomille par exemple
  
• Extrait glycériné de grenade : à remplacer par un autre anti-oxydant (extrait de thé vert, en en choisissant un avec une composition parfaite, c'est pour le contour de l'oeil, extrait de feuille d'olivier...) ou par de la glycérine végétale.
  
• Ecogard : à remplacer par un autre conservateur (ajuster les pourcentages selon prescription du fournisseur)
• Ester de sucre : à ma connaissance, pas d'autre émulsifiant utilisable ainsi à froid.
  
• Amigel : Tenter avec un autre gélifiant mais mes essais personnels se sont tout révélés plutôt désastreux.
  

Alors bien entendu l'odeur est celle de l'hydrolat d'hélichryse donc si on est réfractaire, cela ne le fera pas. Mais vraiment j'en suis bien contente.

Source des images : hélichryse, riz, grenade

28 novembre 2008

Démaquillant Pois de senteur

Entre celles qui vont penser que j'utilise des fragrances et celles qui attendent la brume démaquillante...Il faut que je vous explique de suite ce nom.
Donc...J'étais sensée réaliser une brume démaquillante, utilisable en spray sur le modèle de la brume démaquillante à la fleur d'oranger au jojoba de Doux me en utilisant le même émulsifiant, le "C14-22 alkyl alcohol, c12-20 alkyl glucoside", l'émulsifiant L d'Aromantic, beaucoup plus inoffensif que son nom barbare le laisse présager.

Puis j'ai continué et j'ai cherché d'autres exemples de produits contenant cette émulsifiant et j'ai découvert le lait démaquillant gourmand Bio-Beauté de Nuxe, la lait démaquillant goyave rose du Jardin Bio-Ethic et le lait démaquillant hydratant de la gamme Sweet Coton de Natessance.

Et si vous vous aviez remarqué que ces 3 derniers s'appellaient lait et non brume, moi, toute à mes décryptages d'INCI... Non !

Je me suis finalement très inspirée des deux derniers qui contiennent tous deux du beurre de cacao et deux (oui deux, pas un) gélifiants.
J'ai aussi eu un manque de confiance pour ce pauvre émulsifiant, et le dosage de 1% préconisé m'a fait peur et m'a incité à forcer la dose en agents stabilisants. J'ai donc retenu la présence du beurre de cacao et des deux gélifiants.

Si vous avez tout suivi, vous, vous savez déjà que j'obtiendrai un lait...Moi pas encore !
Moralité, face à mon produit fini, et malgré un important rajout d'hydrolat, je me suis dit, c'est pas une brume, c'est du brouillard épais, de la vraie purée de pois !
Comme je me voyais mal appeler mon produit "Purée de pois" et que par ailleurs je me suis amusée avec les odeurs... Voilà, le nom était trouvé !

Pour revenir aux odeurs, suite à une discussion sur la manière d'utiliser les extraits aromatiques de fruits (c'est la grande mode ces temps, mais personnellement, je pense que la plupart de ceux vendus ne sont que des arômes naturels alimentaires qui contiennent tout autre chose que du fruit, on en reparlera d'ailleurs), j'ai réfléchi aux associations fruits-fleurs utilisées dans la cuisine aux huiles essentielles.
J'avais en tête fraise-géranium et poire-ylang ylang...Mais je ne possède que l'extrait de framboise bio d'Aromantic (dont l'INCI est clairement indiquée). J'ai décidée une association avec la tubéreuse qui avait plue à la destinataire lors d'un sniffage de flacons. Le résultat est doux et sucré, presque un peu "artificiel", genre bonbon. J'y suis allée avec modération et heureusement je pense, plus concentré, cela aurait risqué de tourner odeur de sirop contre la toux.

Ingrédients

Phase huileuse	grammes	pourcentage
HV sésame	20	8,33
HV carthame	20	8,33
émulsifiant L	2	0,83
beurre de cacao	10	4,17
Total	52	21,67
Phase aqueuse	grammes	pourcentage
hydrolat géranium	80	33,33
eau	91,5	38,13
glycérine	8	3,33
Total	179,5	74,79
Actifs et conservateurs	grammes	pourcentage
miel	4	1,67
xanthane	1	0,42
amigel	1	0,42
extrait framboise	0,5	0,21
absolue tubéreuse	0,5	0,21
ecogard	1	0,42
vitamine E	0,5	0,21
Total	8,5	3,54
Total général	240	100

NB : Ajustement du pH à 5 avec 2 gouttes d'acide lactique.

Mode opératoire :

Préparer son plan de travail, le désinfecter à l’alcool à 70°, ainsi que l’ensemble des instruments et les contenants, désinfecter ses mains.

• Récipient 1 type verre doseur haut en pyrex supportant la chauffe : Peser l'eau, la glycérine
• Récipient 2 type verre doseur haut en pyrex supportant la chauffe : Peser l'huile de sésame, le beurre de cacao, l'émulsifiant, la vitamine E
• Récipient 3 : Peser la gomme xanthane
• Récipient 4 : Peser l'hydrolat et l'huile de carthame (oui ensemble, la multiplication des récipients commençait à m'agacer...)
  
• Récipient 5 : Peser le miel
• Récipient 6 : Peser l'extrait aromatique, l'absolue et le conservateur

Faire chauffer dans 2 bains-marie les récipients 1 et 2. Lorsque l'eau (plus glycérine) atteint 50°C, prélever quelques millilitres pour former le gel de xanthane au mini-mixer, réserver.

Ajouter le miel dans l'eau, bien mélanger pour tout fondre sans résidu solide.

Quand les  deux mélanges atteignent 70°C, former l'émulsion en versant la phase aqueuse dans la phase huileuse (travail en inversion de phase). J'ai utilisé le mini-mixer.

Quand le mélange est homogène, ajouter le gel de xanthane. Lorsque la température atteint 40°C, ajouter progressivement le contenu du récipient 4. Puis saupoudrer avec l'Amigel en mixant et terminer avec le contenu du récipient 6.

Vérifier le Ph, ajuster éventuellement avec de l'acide lactique en ajoutant goutte à goutte en mesurant le Ph et en mixant bien entre chaque goutte.

Le choix des ingrédients

• Huile de sésame : La présence de sésamine et de sésamoline procure à l'huile un fort pouvoir antioxydant. Elle augmente l'élasticité de la peau et prévient le vieillissement. Riche également en acide linoléique, l’huile évite l'épaississement de l'épiderme et sa déshydratation.
• Huile de carthame : L'huile de carthame est utilisée dans les produits pour le soin du corps et des cheveux, elle est riche en acide linoléique, acide gras essentiel intervenant dans la régulation de l'hydratation et la restructuration de l'épiderme. L'huile de carthame est nourrissante, hydratante et restructurante.
• Emulsifiant L (Aromantic) : INCI : C14-22 alkyl alcohol, c12-20 alkyl glucoside. Emulsifiant étudié pour les sprays et les lotions, naturel et écologique. Utilisé au taux de 1%, produit une émulsion laiteuse utilisable en spray. 
• Beurre de cacao : Le beurre de cacao a un excellent pouvoir hydratant, nourrissant et protecteur de la peau, associé à ses qualités cicatrisantes et anti-vergetures.
• Hydrolat de géranium : Adoucissant et stimulant, il redonne éclat et souplesse. Aide à la régénération cellulaire, à la cicatrisation, astringent. Voir fiche ICI.
  
• Glycérine : humectant. Voir fiche ICI.
  
• Miel : Inutile de vous parler de ses bienfaits...
  
• Xanthane : Gélifiant, épaississant
  
• Amigel (Biomada) : Epaississant naturel. "Amigel est fabriqué à partir de la fermentation d'un champignon (Sclerotium rolfsii) et se présente sous forme de poudre".
• Ecogard (Bilby) : INCI : Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Water. Conservateur agréé en bio, appelé également Natraguard. Il s'agit du Geoguard 221 de Lonza. Nécessite un Ph compris entre 2 et 6. Taux d'usage maximum 1,15%.
• Extrait aromatique de framboise bio (Aromantic) et absolue de tubéreuse (Néroliane) : composition parfumante

Les substitutions d'ingrédients possibles :

• Huile de sésame et de carthame : Utiliser d'autres huiles liquides nourrissantes, par exemple macadamia, argan, avocat, noyau d'abricot, noyau de pêche...
• Emulsifiant L : Remplacer par l'émulsifiant Vegetal (Cetearyl glucoside), ajuster le pourcentage. Un autre émulsifiant est utilisable mais sera plus délicat pour obtenir une texture fluide.
  
• Beurre de cacao : Remplacer par un autre beurre comme mangue, kokum, sal ou illipé.
  
• Hydrolat de géranium : Peut être remplacé par tout autre hydrolat ayant des propriétés adaptées, en pensant à assortir à la note olfactive de la composition parfumante.
  
• Glycérine : On peut utiliser pour compenser un agent hydratant à introduire sous 40°C, comme l'urée, le complexe NFF, le Honey moisturizer, le complexe hydratant Fragrant Earth, etc. Ajuster les pourcentages avec l'eau.
  
• Miel : Même suggestions que pour la glycérine.
  
• Xanthane et Amigel : Peuvent être remplacer par d'autres gélifiants naturels, gomme guar, gomme cellulose, gomme konjac, gomme karaya. Adapter le mode opératoire.
  
• Ecogard (Bilby) : A remplacer par le conservateur de votre choix.
  
• Extrait aromatique de framboise bio (Aromantic) et absolue de tubéreuse (Néroliane) : Vous pouvez élaborer une autre composition parfumante de ce style en couplant un extrait de fruit et une huile essentielle ou une absolue de fleur. Plus haut, je suggérais frais et géranium ou poire et ylang ylang.

Le lait obtenu est agréable, frais, ne laisse pas de sensation de gras. Je me suis barbouillée la joue de blush et d'un trait de crayon à zyeux pour vérifier (je ne me maquille pas), il est bien efficace.
Vous aurez gagné une formule car je ne renonce pas à ma brume qui passe en spray !!!

Source des images : framboise, tubéreuse, cacao