Labelblue - Belle et bien naturellement

Fondant café-vanille

bluetansy — Wed, 09 Dec 2009 22:04:28 GMT

Formule dérivée de celle-ci ...Normalement j'étais partie pour un fondant café avec 30g de beurre de café sauf que...Damned, il ne me restait que 18 grammes...J'ai donc complété par 12g de beurre de pistache que je trouve superbe dans les produits corps, et j'ai ajouté 20 gouttes d'absolue de café (dilution dans l'alcool, labos Hévéa).
Le parfum ne me convenait pas, j'ai donc ajouté une pincée de poudre de vanille dans chaque moule après avoir versé mon mélange.

Autre péripétie...J'ai eu une visite de Monsieur Plus et j'ai versé 18g de Laureth 4 au lieu des 9g que j'avais prévus.
J'avais bien l'intention d'en mettre plus que la dernière fois mais autant !!! J'espère que cela ne donnera pas quelque chose de trop mou ou trop rinçable.
Pour le moment les petits sont encore durs de leur passage au freezer pour faciliter le démoulage.

Pour 3 fondants - moules coeurs à cupcake en silicone - (j'ai coulé un fond de moule en plus pour pouvoir tester avant d'envoyer mais j'aurais pu répartir), 2 exfoliants et un juste...Fondant... (en fait j'ai voulu éviter la coque de noix pour une allergique au cas où).

60 grammes de beurre de cacao (désodorisé, alimentaire)
18 grammes de beurre de café
30 grammes de beurre de jojoba
1,5g de cire de jojoba (pour le glissant)
18 g de Laureth 4 (le Mulsifan des sites allemands, pas très glop, que je m'autorise uniquement en rinçable)
4 g de poudre de coque de noix, répartie sur 2 fondants
20 gouttes d'absolue de café diluée
3 pincées de vanille en poudre

Procéder comme ici. Sauf que cette fois j'ai ajouté la poudre de coque de noix quand le mélange a commencé à prendre légèrement consistance, dans les moules.

Substitution d'ingrédients :

Beurre de cacao : Tenter un autre beurre dur comme kokum, illipé, sal, mangue
Beurres de café et de jojoba : tous les beurres assez souples fabriqués à partir d"huiles hydrogénées conviendront, amande, noisette, macadamia, jojoba, olive, aloé ou beurre maison...S'assurer simplement que leur odeur convienne
Cire de jojoba : Omettre ou utiliser une autre cire végétale. On peut aussi choisir une cire florale pour son parfum.
Mulsifan = laureth 4 : Remplacer par de la lysolécithine. Je ne vois pas en Europe d'autre émulsifiant liquide pouvant remplacer. Le but est d'éliminer l'effet gras sur la peau. Le polysorbate 20 devrait aussi pouvoir faire l'affaire je pense.
Poudre de coques de noix : Remplacer par un autre exfoliant en granulés fins, poudre de noyaux d'abricot ou d'olive, perles de jojoba. Les graines de pavot me semblent un peu plus grosses, à voir.
Absolue de café et poudre de vanille : Utiliser d'autres parfums pour une autre harmonie olfactive.

Source des images :café, vanille, noix

Macérat glycériné de baies de goji : mise en route

bluetansy — Wed, 09 Dec 2009 21:15:33 GMT

En faisant des recherches pour une crème, je suis retombée sur un produit vendu chez Lotion crafter que j'avais déjà repéré : Goji Berry Extract (Lycium Barbarum )

Ses vertus cosmétiques :

Dermostimulating activity : dermostimulant, renforce et stimule les cellules de la peau
Antioxidant and antiaging activity : Anti-oxydant et anti-âge

L'activité anti-oxydante se fait par piégeage des radicaux libres et en luttant contre la peroxydation des lipides.

J'avais de ces petites baies achetées lors de mon dernier passage à Paris à l'épicerie Lafayette Gourmet.
J'ai donc mis en route un macérat glycériné.

1 volume (mini bol) de baies mixées au mixer à fines herbes sur les conseils de Venezia (ça a un peu fait du gloubiboulga comme je craignais, j'ai rincé à la glycérine comptée dans la dose pour récupérer toute la pulpe)
3 volumes de glycérine végétale
1 volume d'eau

Je me suis écartée du 70% glycérine -30% eau préconisés par Michèle...75%-25% étant bien plus faciles à mesurer.

Le résultat promet d'être bien rouge comme le jus de cette baie... Donc crème colorée en perspective en plus d'être anti-âge !

Je vous rédigerais un article plus détaillé lorsque je vous montrerais le résultat disons dans 15 jours, histoire de l'intégrer dans des cosmétos de mes paniers de Noël.

Concours Lush chez Laly

bluetansy — Mon, 07 Dec 2009 15:11:00 GMT

Bah oui, je me suis promis de gagner quelque chose avant la fin de l'année ! lol
Ca se passe chez Laly, ici...Et vous avez jusqu'au 16 décembre pour participer en répondant à 4 questions Lush.

Quiz n°2 : Les réponses

bluetansy — Mon, 07 Dec 2009 11:11:00 GMT

Il y a 3 personnes qui ont obtenus le même score de 9... Il semblerait que ce test vous ai donné plus de fil à retordre que le premier...Au point d'en décourager certaines... Si je refais, je tâcherai de faire plus simple.

J'attends l'adresse de Cathou,Vanouche et Mirabelle (par mail, clic que "contacter l'auteur")...Au cas où, précisez moi votre type de peau et les odeurs que vous aimez et détestez.

Les bonnes réponses étaient :

C. 2. C. 3. A. et B. 4. C. 5. A. B. C 6. A. 7. B. 8. B. 9. A. 10. C. 11. C. 13.C. 14.B.15. B

Question 1

L'intrus était : L'acide hyaluronique ! (Réponse C )

L' acide stéarique et l'acide butyrique sont des acides gras, l'acide hyaluronique est un glycosaminoglycane (à vos souhaits !).

Il y a toutes sortes d'acides et entre l'acide sulfurique, l'acide acétique, les acides gras et l'acide hyaluronique, il y a tout un monde...Ne pas généraliser leurs propriétés parce qu'ils font partie de la même famille chimique.

Question 2

L'éthanol devient un conservateur effi cace si il est présent à 20% ou plus dans un produit fini. (Réponse C).

Et quand on dit 20%, c'est 20% d'éthanol pur, je vous laisse faire les calculs nécessaires lorsqu'on utilise de la vodka à 37,5° !

Pour plus d'informations, voir ici.

Question 3

La glycérine est d'origine animale ou végétale (j'ai également vu synthétique, il faut que je creuse) mais en aucun cas minérale. (Réponses A et B).

La glycérine est essentiellement produite lors de la fabrication du savon (soude+gras=savon+glycérine) qui a pour base des graisses animales ou végétales.

Question 4

L'intrus est le bisabolol (Réponse C )

On a bien affaire à 3 alcools mais très différents...Le seul point commun entre 2 est la possibilité à haute concentration d'utiliser le glycérol ou glycérine et l'éthanol comme conservateurs, propriété que le bisabolol, utilisé comme anti-inflammatoire ne possède pas.

Question 5

On trouve des tensioactifs non ioniques dans ces 3 types de produits. (Réponse A, B et C )

En effet on a souvent tendance à oublier que les émulsifiants sont des tensioactifs et que la majeure partie d'entre eu sont non ioniques.

A l'inverse dans les shampoings on a longtemps utilisé des tensio actifs ioniques mais dans les dernières générations on trouve des tensioactifs non ioniques doux (exemple : decyl glucoside).

Question 6

Lorsque l'huile de ricin est hydrogénée, elle devient plus solide. (Réponse A)

Lors de l'hydrogénation, des atomes H+ sont ajoutés et peuvent adopter une nouvelle position sur les acides gras. Les atomes H+ passent de la position cis à la position trans. Cette opération rend l'huile un peu plus saturée, permettant ainsi au gras de passer à l'état liquide à l'état solide.

Pour imager, les

Plus émulsionnante, c'est l'huile de ricin sulfatée issue d'une autre manipulation chimique.

Question 7

L'intrus est le cetearyl alcohol and polysorbate 60 (Polawax) (Réponse B)

C'est le seul qui contienne un dérivé ethoxylé (le polysorbate 60), malgré leurs noms barbares, les 2 autres sont très « propres » et agréés par les labels bios.

Question 8

Le sébum s'écoule par l'orifice où sont implantés les follicules pileu. (Réponse B )

Les glandes sébacées sont implantées à la base du follicule, les pores servent à évacuer la sueur.

Question 9

La couche pigmentée ne fait pas partie des couches de la peau (Réponse A).

Une petite preuve au passage que Wikipédia n'est pas toujours fiable...Je ne l'ai même pas fait exprès...c'est en rédigeant cette réponse que je me suis rendue compte que cette couche que j'avais inventée de toute pièce figure sur un schéma de la peau sur Wikipédia...Pourtant la peau se compose de l'épiderme, qui comprend la couche basale, la couche malpighienne, la couche granuleuse et la couche cornée, du derme et de l'hypoderme...Point de couche pigmentée !

La couche épineuse est un autre nom pour la couche de Malpighi.

Comprendre la structure de la peau permet de mieux maîtriser certains gestes cosmétiques comme les gommages, l'efoliation, les peelings...

Question 10

L'intrus est la solution (Réponse C).

Les autres formes sont toutes des dispersions. Une solution est un mélange liquide homogène d'un solvant (liquide) et d'un soluté (liquide, gaz, ou solide). Le soluté est dissous dans le solvant.

L'aérosol est une dispersion d'un liquide ou d'un solide dans un gaz. L'émulsion est la dispersion d'un liquide dans un liquide (rendue stable par un émulsifiant). La mousse est la dispersion d'un gaz dans un liquide ou dans un solide. Il y a aussi la suspension qui est la dispersion d'un solide dans un liquide.

Comprendre ses diverses formes est indispensable si on désire les reproduire.

Question 11

Le pigment est insoluble, le colorant est soluble (Réponse C).

Le reste est pure invention de ma part même si on a parfois tendance à faire des assimilations erronées...

Le pigment va donc rester en suspension, alors que le colorant va teinter dans la masse...

Question 12

Bon là, j'avais bafouillé hein... La question ne compte pas...Vu que les Cymbopogons ne sont pas une famille mais un genre...Et oui si il y a un domaine où le vocabulaire est précis c'est bien la systématique botanique !

Dans le nom latin en premier on a le genre, ensuite l'espèce, et éventuellement la variété ou le cultivar, en aromathérapie on rajoute le chémotype. Ensuite les pantes sont classées par famille.

Si on prend un exemple, notre fameux lemongrass en fait correspond plein d'espèces du genre cymbopogon : Cymbopogon citratus, Cymbopogon nardus ou citratus. Le palmarosa c'est Cymbopogon martinii variété motia alors que le gingergrass c'est Cymbopogon martinii variété sofia...Toutes ces plantes font partie de la famille des Poacées.

Question 13

Tanacetuum vulgare, c'est la tanaisie vulgaire, qui n'est pas appelée camomille...(Réponse C) contrairement à sa cousine la tanaisie bleue (Bluetansy de son petit nom anglais) qu'on appelle camomille bleue (comme la matricaire Matricaria recutita) ou camomille du Maroc (comme l'orménie, Ormenis multicaulis)... Chrysanthemum parthenium c'est la grande camomille et Anthemis nobilis c'est la camomille romaine qui porte aussi comme nom latin Chamaemelum nobile...

Vous suivez ? Non ? Pas très étonnant, pas facile tout ça...

A retenir, un même nom vulagaire peut correspondre à plusieurs plantes, un nom latin ne correspondra toujours qu'à une seule plante, même si de temps en temps une plante a 2 noms latins (en général quand elle a été nommée par 2 botanistes se croyant l'unique découvreur...)

Donc priviliégier toujours le nom latin quand on veut acheter une plante ou une huile essentielle.

Question 14

Le géranium à Robert, Geranium robertianum, (réponse B) est une très bonne plante, y compris pour les soins de la peau, mais on ne distille pas son huile essentielle, contrairement au géranium zdravetz, Geranium macrorrhizum et au plus classique géranium rosat, Pelargonium asperum, ou graveolens... Il existe de nombreuses espèces de Pélargonium dont quelques-unes unes sont utilisées en aromathérapie (P.graveolens, P.roseum, P.odorantissimum, P.capitatum, P.Fragrans). Les véritables géraniums constituent un genre différent faisant partie également de la famille des Géraniacées.

Vous constaterez que toutes les plantes ne donnent pas d'huile essentielle, certaines en contiennent mais si peu qu'il n'est économiquement (et écologiquement si on regarde la consommation d'eau et de combustible) pas rentable de la distiller. Pour certaines on a recours à d'autres procédés (extraction au solvant) et on obtient des absolues ou des extraits au CO2.

Question15

L'intrus est le marula (Réponse B)...En effet si ces 3 arbres donnent toutes une huile ou un beurre, le marula est le seul qui pousse sur le continent africain, les 2 autres étant originaires d'Amérique du Sud. Pour ces 2 continents, la production de nouvelles huiles est vitale car l'utilisation des fruits d'un arbre, ressource renouvelable, est une alternative économique intéressante pour les populations locales qui peut les inciter à ne pas abattre les arbres pour la production de bois.

Sources des images : coupe, éprouvettes, bulle, ricin, schéma peau, couleurs, tanaisie, alambic, marula

Décidément c'est la saison !

bluetansy — Thu, 03 Dec 2009 11:06:00 GMT

J'espère que toute cette année te sera profitable Miss !

Berry Christmas and Star Berry

bluetansy — Wed, 02 Dec 2009 10:32:00 GMT

Un petit peu de bricolage pour des baumes à lèvres de Noël fruités et colorés !

Pour la partie blanche :

Huile de coco parfumée (Bioplanète) : 15 g
Beurre de cacao (désodorisé, alimentaire) : 2,5 g
Beurre (=huile) de babassu : 5 g
Squalane : 5 g
Huile de ricin : 5 g
Cire de soja : 3 g
Cire de jojoba : 2 g

Pour la partie rouge :

Huile de coco sans odeur (épicerie indienne) : 15 g
Beurre de cacao (désodorisé, alimentaire) : 2,5 g
Beurre (=huile) de babassu : 5 g
Macérat maison de racine d'orcanette sur huile de coco fractionnée : 10 g
Cire de soja : 3 g
Cire de jojoba : 2 g
Arôme naturel bio de fraise (Bilby) selon le goût
1ml d'émulsifiant liquide

Préparer d'abord la partie blanche en faisant fondre l'ensemble des ingrédients au bain-marie, bien mélanger. Verser dans les contenants et mettre au freezer (ou congélateur). Quand c'est solidifié mais pas trop, à l'aide d'un emporte pièce (emporte pèce à pâte Fimo) enfoncé délicatement pour dessiner le motif, évider le motif central en vous aidant d'un couteau pointu, conserver ce qui a été retiré dans un petit bol.
Remette au frais (mais pas à congeler).

Préparer la partie rouge, mettre à chauffer les huiles, beurres et cires, mélanger. Ajouter l'arôme. J'ai ajouté un peu d'émulsifiant liquide car l'arôme utilisé étant sur base alcoolique ne se mélangeait pas bien. J'ai utilisé du laureth 4, sa présence en non rinçable, qui plus est sur les lèvres ne me satisfait pas totalement. Si je refais, je remplacerais la cire de jojoba par une cire émulsifiante "bio"...Ou peut être du cold emulsifier...Là j'ai été vite...
Si vous utilisez un arôme sur base huileuse, cette manoeuvre est inutile.

Sortir vos pots avec le motif évidé, à l'aide d'une pipette jetable, remplir le motif de rouge, remette au frais.
Remplir d'autres contenants. Mettre les pots qu'on souhaite décorer au freezer.
Evider, faire réchauffer la partie blanche mise de côté...Remplir les motifs évidés dans les pots rouges.

Pas facile de calculer pour n'avoir que des pots décorés...Mes mains se sont lassées de la manoeuvre, j'ai fait un pot rouge pour le fun et j'ai laissé le reste en tout rouge.

Avec ces mesures, j'ai fabriqué 4 pots blancs à étoile rouge, 1 pot rouge à étoile blanche, 1 pot tout rouge, 2 mini pots rouge, et un échantillon bicolore.

Vous remarquerez au passage nos essais de cartes de Noël !

Les émulsions pour les nuls

bluetansy — Tue, 01 Dec 2009 15:33:00 GMT

Ou comment faire du léger avec du lourd... Article fourni avec le cachet contre le mal de tête...Ayez confiance, laissez vous allez, tout ira bien ! lol

Rien de péjoratif pour mon lectorat dans ce titre, une simple référence à la célèbre collection jaune et noire dont je possède d'ailleurs quelques spécimens à la maison !

Il se trouve que je devais faire depuis longtemps un article de ce genre (je ne parlerai pas de résumé vu la longueur de la bête !). Suite à des discussions sur le forum des Céphées, Lili Bulle s'est lancée avec courage... c'est ici. Alors pourquoi me direz vous refaire un article similaire ?

Tout simplement parce que le sujet est suffisamment complexe pour que 2 discours avec des mots différents, une manière de dire autre, permettent à plus de personnes d'y voir clair.

Dans ce texte, on peut même passer sur certains passages, selon le niveau d'information souhaité.

Allez on attaque !

Une émulsion est un mélange de 2 liquides non miscibles entre eux (pas de dissolution), rendu stable dans le temps grâce à un émulsifiant.

On peut avoir une émulsion instable, comme la vinaigrette ou votre démaquillant biphasé quand il est secoué...Pas d'émulsifiant...Le mélange « retombe » et les phases se séparent.

Emulsion = phase dispersée (sous forme de petites gouttelettes appelées micelles) dans phase dispersante (autrement appelée phase continue) plus émulsifiant

Un micelle d'huile en image :

Il y a 2 grands types d'émulsions, les émulsions eau dans huile (E/H, W/O en anglais ou en allemand, notées aussi parfois H/L, hydro dans lipo...attention source d'erreur) et les émulsions huile dans eau (H/E, O/W en anglais ou en allemand, parfois notées L/H).

Première image : émulsion eau (2) dans huile (1) - 2e et 3e image : émulsions huile (2) dans eau (1), avec plus d'huile sur le 3e image.

On trouve également des émulsions plus complexes, les émulsions multiples par exemple les suspensions de gouttelettes d’eau dans des gouttes d’huile, elles-mêmes en suspension dans de l’eau. On oublie ces dernières qu'on aborde pas dans nos fabrications maison.

Les émulsions eau dans huile ont un toucher plus gras (normal, c'est l'huile qu'on sent en premier), elles sont filmogènes, protectrices. Si on en étale un peu sur le dos de la main et qu'on passe sous un filet d'eau, l'eau glisse, la crème reste sur la peau. L'émulsifiant eau dans huile le plus connu est la cire d'abeille (qui seule est un émulsifiant assez difficile à mettre en œuvre), les émulsions obtenues sont les cérats. Dans la vie courante, une émulsion eau dans huile qu'on utilise tous les jours : le beurre ! (environ 20% de gouttelettes d' »eau » enfermées dans 80% de gras)

Les émulsions huile dans l'eau sont plus pénétrantes, ne donnent pas un toucher gras et un peu de crème sur le dos de la main passé sous un filet d'eau va fondre, l'eau va se mélanger à la crème.

La plupart des émulsifiants vendus par les fournisseurs d'ingrédients cosmétiques sont des émulsifiants qui permettent de réaliser des émulsions huile dans eau. Dans la vie courante, un exemple d'émulsion huile dans eau : la crème fraîche (environ 30% de gouttelettes de gras enfermées dans 70% d' »eau ».

Le type d'émulsion n'est pas déterminé par le sens de versage ni généralement par la proportion des 2 phases. Il est déterminé en général par l'émulsifiant.

Un émulsifiant est un tensio-actif (il joue sur la tension superficielle entre les molécules), simplement ceux utilisés pour faire des émulsions (crèmes, laits) sont d'un genre différent de ceux utilisés pour faire des produits lavants (shampoings, gels douche...) ou pour permettre à une huile d'être soluble dans l'eau (huiles de bain).

C'est une molécule particulière qui possède un pôle hydrophile (qui aime l'eau) et un pôle lipophile (qui aime l'huile), cette molécule va s'orienter dans le mélange, et en quelque sorte l'organiser d'une manière particulière, soit en enferment l'eau en micelles (gouttelettes), soit en enferment l'huile en micelles.

En schématisant, selon le rapport de force entre son pôle hydrophile et son pôle lipophile, l'émulsifiant produira des émulsions H/E ou E/H. Ce rapport de force est quantifié par un chiffre appelé HLB (Hydrophile-Lipophile-Balance).

Petit résumé de l'usage des tensio-actifs selon leur HLB :

3 à 6 : émulsifiants huile eau dans huile

7 à 9 : mouillants

<8 (surtout de 1,5 à 3 ) : anti-moussants

8 à 18 : émulsifiants huile dans eau

13 à 15 : détergents

15 à 18 : solubilisants

Shampoing ou cérat...Un tensio-actif dans les 2 cas !

Vous remarquerez 2 choses : un tensio-actif peut avoir une autre fonction qu'être un émulsifiant même si son HLB entre dans une plage correspondant au émulsifiants, il y a des émulsifiants qui ont un HLB entre 6 et 8, par exemple certaines lécithines qui ont un HLB 7...

Quel type d'émulsion donnent les émulsifiants de HLB 7 ?

C'est le moment d'aborder les proportions respectives des 2 phases.

Si on visualise l'émulsion comme une piscine de balles où les balles pourraient flotter, les micelles de la phase dispersée étant les balles, l' air autour étant la phase dispersante. On imagine bien qu'on peut avoir une piscine avec peu de balles qui flottent, on aura une grande proportion de phase dispersante, mais on peut avoir aussi une piscine de balles avec beaucoup de balles (donc pas beaucoup d'air), la phase dispersée sera alors en plus grande proportion que la phase dispersante...

On se rend bien compte que le rapport des phases n'est pas le critère qui permet de déterminer le sens de l'émulsion !

Dans la théorie, on peut « faire tenir » jusqu'à 74% de phase dispersée dans la phase dispersante, dans la pratique, avec nos moyens, on peine à intégrer plus de 50% de phase dispersée dans la phase dispersante (je rappelle pour celles qui sont visuelles...pas plus de 50% de balles-micelles ! ;) ).

Revenons à nos émulsifiants « entre-deux » de HLB 7, justement pour eux, tout naturellement c'est la proportion de phase qui aura tendance à déterminer l'orientation des phases. Plus d'eau, émulsion huile dans eau, plus d'huile émulsion eau dans huile.

Attention ! Il y a des catégories d'émulsifiants qui vont regrouper sous un nom générique des émulsifiants de HLB très différents...Les lécithines en sont un exemple, on trouve des lécithine de HLB 4, 6, 7... Les esters de sucre en sont un autre ! Il y a toutes sortes d'esters de sucre. Le Sucro-ester (nom commercial) a un HLB haut (supérieur à 8).

En résumé, pour nous il est bel et bien plus commode de faire des émulsions eau dans huile avec plus d'huile que d'eau et des émulsions huile dans eau, avec plus d'eau que d'huile, même si ce n'est pas ce critère qui va déterminer le sens de l'émulsion.

Et le fameux sens de versage ?

Là par contre, pas de règle ! On peut travailler soit en versant la phase dispersée dans la phase dispersante, soit dans l'autre sens, on dit alors qu'on travaille en inversion de phase, les 2 phases ne s'émulsifieront pas de suite et la mayonnaise prendra d'un coup !

Certains émulsifiants tolèrent même de travailler en « one pot », traduction...Tout dans la même gamelle ! Lol

On met les 2 phases, l'émulsifiant, on chauffe (ou pas), on mélange et hop, on obtient son émulsion.

Tous les émulsifiants ne le permettent pas !

D'une manière générale, chaque émulsifiant a ses spécificités et il est important de les connaître avant de se lancer à l'utiliser...On devra donc bien entendu connaître le HLB selon le type d'émulsion qu'on souhaite réaliser, mais aussi sa sensibilité au pH (acidité de la phase aqueuse), au électrolytes (sels dissous : exemple, sel de table = chlorure de sodium – utilisé parfois pour épaissir-), ou d'autres particularités dans sa mise en œuvre comme la phase dans laquelle on doit l'incorporer au départ, ou si on doit utiliser ou non une forte agitation (certains émulsifiants de haut HLB moussent si on les agitent trop fort).

Bah oui, on a pas ça à la maison !

Les émulsifiants que nous pouvons nous procurer sont composés d'une seule molécule ou de plusieurs (systèmes émulsifiants), ils sont ou non accompagné d'un co-émulsifiant qui en général est un agent de consistance (= épaississant).

Une émulsion peut être parfaitement réussie (stable, pas de déphasage) et totalement liquide, l'émulsifiant n'épaissit pas obligatoirement la préparation, là aussi, il faut s'en informer auprès du fournisseur.

Lorsqu'on utilise des émulsifiants simples, composés d'une seule substance, il est intéressant pour la qualité de l'émulsion d'utiliser un mélange d'au moins 2 émulsifiants, un de haut HLB, l'autre de bas HLB, le HLB final étant la moyenne des 2 pondérée du pourcentages...Pas d'affolement, pour faire simple...Si on met moitié moitié de 2 émulsifiants, le HLB du mélange est la stricte moyenne des 2.

Cette notion est mise en pratique avec 2 émulsifiants courants, le VE et le MF...le MF est le haut HLB, le VE, le bas HLB...Avec eux, si vous ne voulez pas vous lancez dans les maths, 2 solutions...Utiliser des formules déjà élaborées (en se contentant de changer les ingrédients par des ingrédients équivalents), ou utiliser un mélange tout préparé des 2 émulsifiants (en vente sur les sites étrangers) qui contient même déjà un agent de texture !

Si vous ne voulez pas vous embarrassez de tout ça, il suffit de choisir des émulsifiants simples qui tolèrent d'être utilisés seuls, ou des émulsifiants qui sont en réalité des systèmes émulsifiants tous préparés.

Pour celles qui veulent affiner... En face du système HLB des émulsifiants, les huiles et certains autres composants (les co-émulsifiants comme acide stéarique, alcool cétylique, etc.) sont dotés d'un HLB requis...Pour avoir une qualité d'émulsion eau dans huile optimale, on peut calculer le HLB requis de la phase huileuse et mettre en phase l'émulsifiant de HLB précis qui correspondra...comme cela dépend aussi du pourcentage utilisé...Si on se lance là dedans, à mon avis, il faut s'aider d'un petit logiciel qui permet de calculer tout ça... Sinon, c'est migraine assurée !

Dans la pratique, si on s'en tient à des composants standards dans des proportions pas trop hors normes compte tenu du type d'émulsion qu'on souhaite réaliser, on choisit un émulsifiant adéquat et on suit son mode d'emploi !

En clair on essaye pas de faire une émulsion huile dans eau avec de la cire d'abeille, ça ne marchera pas...Ni de faire tenir 80% d'huile dans 20% d'eau avec de la Polawax ou du Sucro-ester (nom commercial), ça ne marchera pas non plus !

Après on peut affiner les caractéristiques de son émulsion en raffinant sa formule et en choisissant un émulsifiant précis qui correspondra à ce qu'on recherche...

Le Sucro-ester donnera des émulsions pénétrantes, il s'utilise à froid, l'Emulsan allemand sera préférable pour des émulsions très confortables, la cire de The Soap Kitchen intéressera celles qui veulent maîtriser l'épaisseur de leur émulsion car elle ne contient pas d'agent épaississant, l'émulsifiant L permet de faire des émulsions sprayables, les émulsifiants VE et MF permettent plusieurs types d'émulsions sans faire d'achat supplémentaire en jouant sur les proportions, si on veut des propriétés conditionnantes, on utilisera le BTMS, l'Olivem 1000 permettra de toutes petites phases huileuses...

Puisqu'on aborde l'aspect de la température, là aussi, il faut suivre les « prescriptions » propres à l'émulsifiant, il convient d'effectuer l'émulsion à la température d'émulsion optimale, qui est parfois (et souvent) plus élevée que la température de fusion.

On arrive souvent à obtenir une émulsion si on mélange à une température plus basse mais cette émulsion n'aura pas forcément ni les qualités optimales prévues, ni une bonne stabilité dans le temps.

On peut aussi intégrer un critère supplémentaire qui est l'aspect « écologique » au sens large...certains émulsifiants répondent au critères des chartes des labels bio, d'autre non, de nombreux émulsifiants contiennent des dérivés éthoxylés peu écologiques bien que très efficaces (par exemple les polysorbates). D'autres s'attacheront à ce que les produits employés ne soient pas testés sur les animaux. On peut aussi se soucier des dérivés de l'huile de palme dont la culture est responsable de déforestation.

En résumé, toujours bien lire et respecter le mode d'emploi de votre émulsifiant. Si celui-ci ne vous semble pas assez clair, interrogez votre fournisseur, à défaut, renseignez vous sur le net sur les sites du fabricant ou sur les fora.

Lui le pauvre, il lit une notice de placement financier, c'est pire ! lol

Il faut savoir que les revendeurs ont rarement l'autorisation d'utiliser le nom déposé du fabricant et utilisent en général un nom commercial. Pour faire une recherche, utiliser la composition INCI !

Bon et si maintenant je vous dis qu'il y a aussi des émulsifiants qui font des systèmes lamellaires ???? Mouaaaaaaaaaaaaarf... Mais non partez pas, revenez ! Tout ira bien je vous dis, ça fera pas mal ! lol

Alors mission accomplie ? ;-)

Pour approfondir :

Mes autres articles :

Les tensio-actifs anioniques, cationiques, amphotères, non ioniques (article restant à écrire). NB : la plupart de nos émulsifiants sont non ioniques (exception notoire : le conditioner Emulsifier)

Le déphasage des émulsions

Les articles sur divers émulsifiants : là ou là ou là

Les émulsifiants qu'on trouve en France (article à abonder des dernières nouveautés)

Sur le net :

Sur le site du CNRS

Eucerin

A la TSR (Télévision Suisse Romande)

Sur le site des laboratoires Paltz

Source des images : cachet, micelle, émulsions, piscine balles, cérat, shampoing, machine, lire notice, température

Et un concours, un !

bluetansy — Sun, 29 Nov 2009 02:33:07 GMT

De superbes lots qui raviraient ma miss...
Bah oui avec ma "pas moitié d'une fille" qui adore tout ce qui brille et les poudres de perlimpimpin, me voilà à m'intéresser de près à tout ça !

Donc...ça se passe chez "mon coin à moua"...Enfin dans son coin à elle... LA !

Une chtite photo...Et je croise les doigts ! Nom d'un ptit bonhomme, je vais bien finir par gagner quelque chose avant la fin de l'année !

Quiz n°2

bluetansy — Wed, 25 Nov 2009 15:02:00 GMT

C'est reparti pour un petit jeu avec un (petit) cadeau surprise ! (Et oui, moi je ne suis pas sponsorisée...)

15 questions avec parfois plusieurs réponses justes, pour simplifier, je compterai le point juste uniquement si toutes les réponses sont données. Notez vos réponses en commentaire mais pour ne pas favoriser les dernières qui répondent, je n'indiquerai pas les scores !

Je vous laisse jusqu'à samedi minuit pour répondre...Je n'aime pas que ça traîne en longueur...

1. Cherchez l'intrus !

A. Acide stéarique

B. Acide butyrique

C. Acide hyaluronique

2. A partir de quelle concentration l'éthanol devient il un conservateur ?

A. 5%

B. 10%

C. 20%

3. Quelle peut être l'origine de la glycérine ?

A. Animale

B. Végétale

C. Minérale

4. Chercher l'intrus !

A. Glycérol

B. Ethanol

C. Bisabolol

5. Dans quels produits cosmétiques trouve t on des tensioactifs non ioniques ?

A. Shampoings

B. Crèmes

C. Laits

6. Lorsque l'huile de ricin est hydrogénée, elle devient ?

A. Plus solide

B. Plus liquide

C. Plus émulsionnante

7. Cherchez l'intrus !

A. C14-22 alkyl alcohol & C12-20 alkyl glycoside (Montanov L)

B. Cetearyl alcohol and polysorbate 60 (Polawax)

C. Cetearyl wheat straw glycosides (and) cetearyl alcohol (Xyliance)

8. Le sébum s'écoule par les pores de la peau ?

A. Vrai

B. Fau

9. Laquelle n'est pas une des couches de l'épiderme ?

A. Couche pigmentée

B. Couche cornée

C. Couche épineuse

10. Cherchez l'intrus !

A. Emulsion

B. Mousse

C. Solution

D. Aérosol

11. Quelle est la différence entre un pigment et un colorant ?

A.Le pigment est naturel, le colorant synthétique

B. Le pigment est minéral, le colorant non

C. Le pigment est insoluble, le colorant est soluble

~~12.Laquelle de ces plantes ne fait pas partie de la famille des Cymbopogon ?~~

~~A. Lemongrass~~

~~B. Palmarosa~~

~~C. Gingergrass~~

Question 12 annulée... il s'agit en fait du genre cymbopogon...et nom d'une famille, (notion qui est différente en botanique) la réponse attendue était aucune... mais le libellé étant erroné, forcément on pouvait répondre les 3...

Il n'y a pas d'erreurs dans les énoncés normalement... lol

13. Laquelle de ces plantes n'est pas appelée camomille ?

A. Chrysanthemum parthenium

B. Anthemis nobilis

C. Tanacetum vulgare

14. A partir de laquelle de ces plantes ne produit on pas d'huile essentielle ?

A. B. C.

15. Cherchez l'intrus !

A. Urucum

B. Marula

C. Ucuuba

Source des images : quiz, cerises, cosmétiques, , peau, maquillage, amomille, plante1, plante2, plante3 (tatata...lol)

Savons Tahini - Méthode rapide de Kafée - Estampage

bluetansy — Sat, 21 Nov 2009 23:48:00 GMT

Il n'y a pas d'erreur de frappe, c'est bien Tahini et non Tahiti...c'est un savon avec huile de sésame et purée de sésame (= tahin ou tahini), parfumé à l'HE de mandarine (2%, en dessous des normes habituelles mais je n'aime pas les savons trop parfumés).

HV coco désodorisée 25%
Beurre de karité Velan 30%
HV olive bio 30%
HV sésame bio 15%

Eau et soude à recalculer (Soapcalc, sans modif du pourcentage d'eau), surgraissage à 5%

Pour un petit batch de 500g ajout d'une très grosse cuillère à soupe de purée de sésame (d'où le petit surgraissage car c'est bien gras).

Essai de la méthode rapide de KaFée:

Karité et coco en petits bouts, lessive de soude versée dessus sans chauffe.
Touillage jusqu'à la fonte complète (ce fût très long, j'ai eu peur que tout le karité ne fonde pas, il fait froid dans ma cuisine). Ajout des huiles liquides. Mixage.
Ajout de la purée de sésame et de l'HE à la trace légère et...liquéfaction !
J'ai attendu que la trace revienne en passant à la vitesse supérieure sur mon engin et ça m'a semblé loooooooooooong mais looooooooooong...

Moules individuels isolés, jolie couleur noisette.
Démoulage le surlendemain après passage au freezer (je n'ai pas de congélateur). J'aurais dû les laisser plus longtemps, il restait une adhérence certaine qui leur donne un petit côté rugueux.
Nous avions papoté quelques jours avant avec KaFée...de sa nouvelle méthode et de son envie de faire un savon au beurre d'arachide...Je lui ai fait part de ma vieille idée d'utiliser la purée de sésame...Le moment était venue de la mettre en pratique.
Je n'ai absolument pas vérifié les températures, j'ai fait confiance à Kafée, mais ça n'a jamais chauffé fort, au point que j'ai bien cru que mon karité de fondrait pas, c'est le mixer qui a eu raison des derniers morceaux.
Je voulais juste voir...Je me lancerais dans les mesures scientifiques plus tard !

Aujourd'hui 10 jours plus tard, j'ai manipulé mes savons pour tester autre chose (ah bon z'aviez rien vu sur la photo ? lol)...Ils sont manifestement encore bien alcalins me dit ma petite peau sensible (je les ai manipulés sans gants), mais bon j'ai vu des pH descendre bien après ce délai et je suis adepte des cures longues...

Revenons à mon autre test !
J'ai acheté des tampons à scrapbooking en silicone "à monter", juste les motifs, sans "manche".
Lorsque j'ai fait les empreintes sur mon savon, celui ci avait déjà trop durci pour imprimer juste en appuyant avec le pouce, j'ai donc utilisé un marteau et pas forcément bien mesuré ma force. En grosse barbare, j'ai frappé trop fort et comme mes savons n'étaient pas plat, disons que le résultat a été inégal...

J'ai ensuite préparé un peu de melt and pour additionnée de colorant à savon acheté en Suisse, sous forme de batonnets cireux. J'ai utilisé une seringue pour remplir mes estampes et après refroidissement, j'ai ôté le surplus avec un couteau de cuisine aiguisé...J'ai même fait des petites rectifications pour rendre le tout un minimum présentable...

Le plus réussi est l'essai fait sur le dos d'un de mes savons (la théière)...c'est un tampon d'une autre marque, il me semble moins souple et plus prometteur.

A refaire sur des savons plats et sans doute avant qu'ils ne soient aussi fermes...

Affaire à suivre !

Source des images : Olive, coco, karité