22 février 2009
Index émulsifiants et tensioactifs
Emulsan- Lysolécithine
- Xyliance
- Tensio-actifs (1) : définition, propriétés
- Tensio-actifs (2) : les tensioactifs anioniques
- Tensio-actifs (3) : les tensioactifs cationiques
- Tensio-actifs (4) : les tensioactifs amphotères
- Les émulsifiants en France : Quoi et où ?
- Système émulsif: la sucrogelée
Source image : émulsion
Système émulsif : la sucrogelée
Aromantic vient de mettre en vente un nouvel émulsifiant destiné à être travaillé à froid.
Ce "Cold Emulsifier" a pour composition INCI : Glycerine, Prunus amygdalus dulcis, Citrus aurantium dulcis fruit water, Sucrose Laurate.
Il se présente sous la forme d'un "thin, clear liquid gel", et s'utilise à hauteur de 6% pour faire des crèmes et des lotions mais également des gels huileux et des huiles de bain. Il est de qualité biologique.
Cet émulsifiant a occasionné sur le forum des Céphées naturelles une discussion à laquelle j'ai activement participé et qui m'a incitée à de nombreuses recherches jusqu'au bout de la nuit... ;-) .
J'ai découvert 2 émulsifiants jumeaux chez Alfa Chemicals Limited : le Sucragel CF et le Sucragel AOF, ce dernier étant également commercialisé en qualité bio.
Le Sucragel CF a pour INCI : Caprylic/Capric Triglycerides & Glycerine & Aqua & Sucrose Laurate et se présente sous forme d'un "Colourless clear liquid" et l'AOF a pour INCI : Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil & Glycerine & Aqua & Sucrose Laurate et se présente comme un "Slightly yellow clear liquid".
On est donc tout près de la compostion de l'émulsifiant d'Aromantic.
J'ai également retrouvé un article d'Addiactive sur ses sucroesters les "Surfhope" exposant la technologie D-Phase.
"Émulsification venue du Japon, la technologie D-Phase se déroule en deux temps. La première phase est la réalisation du Gel D-Phase, une émulsion H/E contenant une large proportion de phase grasse, offrant l’aspect d’une « microémulsion gélifiée transparente», un toucher riche et un étalement lent idéal pour les produits de massage."
"L’ajout d’eau dans le gel D-Phase entraîne une dilution et une sortie de la zone de transparence. Les émulsions H/E obtenues sont alors très fines, très stables et présentent une viscosité modulable à volonté pour créer des produits allant de la crème au spray."
En discutant, il s'avère que c'est cet article qui a inspiré Michèle pour son concentré d'émulsion. Addiactive donne pour la réalisation du gel D-Phase les fourchettes suivantes :
Composition du gel D-Phase
Phase huileuse 40 - 80%
Glycérine 10 - 45%
Eau 3 - 12%
Sucroesters Surfhope® 3 - 10%
Sans faire le rapprochement, j'étais arrivée exactement à choisir les mêmes proportions que Michèle...Une fois le rapprochement fait, bien entendu j'ai choisi d'expérimenter d'autres proportions et me rapprocher de la composition des Sucragels.
J'ai donc testé:
| huile | 40,00% |
| sucro ester | 20,00% |
| eau | 20,00% |
| Glycérine | 20,00% |
J'ai choisi d'utiliser de l'huile de coco fractionnée qui n'est autre que...des Caprylic/Capric Triglycerides ! Je suis donc tout près de la composition du Sucragel CF.
Je ne connais pas la composition exacte de mon ester de sucre puisqu'il s'agit du Sucro alimentaire de la gamme Texturas mais compte tenu de son comportement je pense qu'il est doté d'un HLB élevé sans doute du même ordre que le sucrose laurate, donné à 16 par Addiactive.
J'ai suivi la méthode d'Addiactive pour la fabrication de mon gel :
"Préparer la phase D (eau + glycérine + sucroesters) et placer le système d’agitation de façon à bien tremper dans le faible volume occupé par ce mélange, afin d’assurer une bonne circulation du produit dès le début de l’agitation.
Incorporer très lentement la phase huileuse chauffée à 70-80°C à la phase D chauffée à 70-80°C.
Augmenter l’agitation en fonction de la viscosité."
J'ai eu un peu peur car j'ai réalisé 100g et c'était trop juste pour le mixer plongeant, j'ai donc utilisé mon mini-émulsionneur et le pauvre a eu bien de la peine...On a vraiment quelque chose de très pâteux avant l'ajout de l'huile.
Au final j'ai un gel vraiment épais translucide, totalement neutre.
J'ai réalisé dans la foulée ma première émulsion avec...mais ceci est une autre histoire !
Et maintenant...En images !
Source image : Réfléchir
08 janvier 2009
Emulsifiants en France
Cette liste tente d'être exhaustive, si vous avez connaissance d'un autre émulsifiant vendu par un fournisseur français inscrit en bonne et due forme au registre du commerce, merci de me le signaler.
La liste des fournisseurs a délibérément été établie ainsi. Elle n'est pas exhaustive.
Le classement tente d'être alphabétique, le couple d'émulsifiants VE/MF a été placé en fin de liste.
J'ai ajouté également à la suite une mini rubrique d'émulsifiants du domaine alimentaire.
EMULSIFIANT DE BASE (INCI :Glyceryl monostearate ) : Fournisseur Bilby - HLB non indiqué par le fournisseur – Fourchette des HLB trouvés sur le net : 3,4 à 6,5 – Le plus souvent 3,8 - Donc a priori destiné à faire des émulsions eau dans huile et présenté malgré tout par le fournisseur comme émulsifiant pour faire des « crèmes légères »
Se trouve également à l'étranger :
- UK : Aromantic
- Nouvelle Zélande : Aromatics and More (HLB identique ?)
BTMS INCI: Behentrimonium Methosulphate (and) Cetearyl Alcohol : Fournisseur Ma Cosméto Perso - émulsifiant et agent conditionnant, HLB inapplicable (concerne les émulsifiants non ioniques)
Se trouve également à l'étranger :
- UK : Of a Simple Nature
- USA : Lotion Crafter, The Herbarie, Making cosmetics (sous le nom CreamMaker CAT), Garden of Wisdom
- Australie : Aussie Soap Supplies, sous la dénomination Conditioning Emulsifier
Cetearyl alcohol and polysorbate 60 : Fournisseur Aroma-Zone (cire n°1) - HLB non indiqué par le fournisseur, HLB trouvé sur le net : 8 – Contient un dérivé ethoxylé (polysorbate 60) - Plusieurs fabricants possibles
Se trouve également à l'étranger :
- USA : Making Cosmetics, CreamMaker WAX - Nature Bath, Emulsifying Wax NF, Snowdrift Farm, Emulsifying Wax NF
Cetearyl Glucoside CG 90 : Fournisseur Cosmévert HLB 11 indiqué par le fournisseur – Utilisé par le fabricant de cosmétiques naturels belge Copaiba – Fabriqué sous la dénomination Tegocare CG90 par la société Goldschmidt (autres fabricants ? )
Conditioner Emulsifier INCI : Stearamidopropyl Dimethylamine : Fournisseur Ma Cosméto Perso – HLB applicable ?
Se trouve également à l'étranger :
- UK : Aromantic
Ester de sucre INCI Sucrose stearate : Fournisseur Aroma-Zone - HLB non indiqué par le fournisseur. La fourchette des HLB trouvés sur le net se situe globalement entre 6 et 18, avec une majorité de HLB à 15. En effet, il existe divers produits ayant pour INCI « sucrose stéarate »
ÉMULSIFIANT “L” INCI :C14-22 alkyl alcohol & C12-20 alkyl glycoside : Fournisseur Bilby - Montanov L de la société Seppic (autre fabricant possible ?) - HLB non indiqué par le fournisseur – Peut-être 10,3 si je décrypte correctement un site asiatique. De manière certaine sans dérivé ethoxylé (« PEG free »)
Se trouve également à l'étranger :
- Allemagne : CMD
- UK : Aromantic
Lécithine : Fournisseur Aroma-Zone - liquide très visqueux, HLB non indiqué par le fournisseur, impossible à déterminer, dérivée du soja
On trouve des lécithines diverses sur des sites US, UK ou allemands mais difficile de dire si parmi elles se trouve une lécithine similaire.
Olivem 1000 INCI:Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate Fournisseurs : Bilby, Oshun ? (composition INCI incomplète mais intitulé identique) - HLB inconnu – De manière certaine sans dérivé éthoxylé (« PEG free ») - Fabricant Aston Chemicals
Se trouve également à l'étranger :
- USA : Lotion Crafter, The Herbarie
- Australie : Aussie Soap Supplies, sous la dénomination Oliv-Emulse
EMULSIFIANT VÉGÉTAL INCI :Cetearyl glucose : Fournisseur Bilby – HLB non indiqué par le fournisseur – S'agit il du même produit que le Cétéaryl glucoside ?
Se trouve également à l'étranger :
- UK : Aromantic
Xyliance INCI : Cetearyl wheat straw glycosides (and) cetearyl alcohol : Fournisseur Aroma-Zone (appelée cire n°2) – HLB non indiqué par le fournisseur - HLB 10,5 indiqué par le fabricant (Soliance) – De manière certaine sans dérivé éthoxylé (« PEG free »)
Se trouve également à l'étranger :
- Suisse : Allerlei Praktisches
- USA : The Herbarie
VE INCI : glyceryl stearate : Fournisseurs : Alternative Nature, Aroma-Zone, Bilby, Ma Cosméto Perso, Oshun - Aucun fournisseur n'indique le HLB, HLB donné le plus fréquent sur le net = 3,8 - Pôle « agent de consistance » du couple VE/MF – Plusieurs fabricants possibles
Se trouve également à l'étranger :
- UK : Aromantic
MF INCI: sodium stearoyl lactylate : Fournisseurs : Alternative Nature, Aroma-Zone, Bilby, Ma Cosméto Perso, Oshun - Aucun fournisseur n'indique le HLB – Fourchette des HLB trouvés sur le net allant de 8,3 à 17. La logique voudrait que le MF étant le pôle émulsifiant « fort » du couple VE/MF et un bon couple d'émulsifiants étant formé d'un à haut HLB et un à bas HLB, on soit plutôt dans les 17. - Plusieurs fabricants possibles
Se trouve également à l'étranger :
- UK : Aromantic
- Nouvelle Zélande : Aromatics and More (sous sa dénomination INCI)
On peut acheter le couple glyceryl stéarate/sodium stearoyl lactylate déjà dosé et additionné d'un co-émulsifiant sur divers sites étrangers :
- USA : Lotion Crafter, le Natramulse (propose aussi un glyceryl stearate seul de HLB 3,6 le Lotioncrafter GMS) – The Herbarie, idem – Making Cosmetics, CreamMaker MIX
- Nouvelle Zélande : Aromatics and More, AS102™
Détournements d'émulsifiants alimentaires :
Lécithine alimentaire : HLB divers et indéterminés – Fournisseurs divers (granules utilisés comme complément alimentaire – Lecite de la gamme Texturas, poudre, dérivée du soja, fournisseur PCB Création)
Sucro : Ester de sucre de la gamme Texturas, destiné à la cuisine moléculaire donc pas d'INCI – Dérivé de la saccharose - HLB inconnu – Fournisseur PCB Création
Les fournisseurs français : Alternative Nature - AromaZone - Bilby and Co (site en construction)* - Cosmévert - MaCosmétoPerso - Oshun
*Coordonnées de Bilbly and Co : 20 rue André Doucet 92000 NANTERRE - Tél.: 01 47 28 77 42 - Fax: 01 47 28 77 45
Les fournisseurs étrangers : Allerlei Pracktisches - Aromantic - Aromatics and More - Aussie Soap Supplies - CMD - Garden of Wisdom - Lotion Crafter - Making Cosmetics - Nature Bath - Of a Simple Nature - The Herbarie - Snowdrift Farm
Fournisseur d'émulsifiants alimentaires (Texturas) : PCB Création
Sources images : crème - caddie
05 janvier 2009
Lysolécithine
Extraits librement traduits du site Olionatura:
"Lysolecithin ist ein modifiziertes Lecithin: durch ein Enzym, die
Phospholipase A2, wird eine Fettsäure abgespalten und durch eine
OH-Gruppe ersetzt, die die Hydrophilie erhöht."
La lysolécithine
est une lécithine modifiée : Grâce à un enzyme, la phospholipase A2, un
acide gras est séparé et remplacé par un groupement 0H, ce qui augmente
l'hydrophilie.
"Lysolecithine werden von verschiedenen
Naturkosmetik-Firmen eingesetzt, um leichtere Rezepturen mit Fettphasen
unter 40 % anzubieten, u. a. wird es von Dr. Hauschka (Rosencreme
leicht), von Weleda (Iris-Tagescreme, Sanddorn-Handcreme) und von
Lavera (in der Neutral-Serie) eingesetzt."
La lysolécithine
est utilisée par différentes marques naturelles pour obtenir des
formules plus légères avec des phases huileuses inférieures à 40%,
entre autres, elle est utilisée par Dr Hauschka (crème légère à la
rose), par Weleda (crème de jour à l'iris, crème pour les mains à
l'argousier) et Lavera ( gamme Neutral).
"Lysolecithin hat
einen HLB-Wert von 9 und ist ein O/W- bzw. Mischemulgator, je nachdem,
in welcher Phase es gelöst wird. Mit hohen Fettphasen können auch
W/O-Emulsionen entstehen."
La lysolécithine a un HLB de 9 et
est donc un émulsifiant huile dans eau, quelquesoit la phase dans
laquelle on la dissout. Avec des phases huileuses élevées, on peut
également obtenir des émulsions eau dans huile.
"Durch den Honig-Farbton des Lysolecithins werden die Emulsionen
hell- bis vanillegelb, im Duft sind sie dezent – der typische
Lecithingeruch ist nicht mehr dominant."
Les émulsions seront
teintées en jaune clair à jaune vanille suite à la couleur miel de la
lysolécithine, l'odeur est discrète, l'odeur caractétistique de
lécthine n'est plus désormais dominante.
"Auch schnelles Abkühlen im kalten Wasserbad nimmt Lysolecithin nicht übel."
La lécithine prend mal si on refroidit rapidement par bain d'eau froide.
"Längeres
Erhitzen über 70 °C sollte allerdings vermieden werden; problemlos ist
das kurze Einrühren in Wasser kurz nach dem Aufkochen, wenn schnell
weiter gearbeitet wird."
Il faut absolument éviter de chauffer
trop longtemps au dessus de 70°C; un court (en temps) mélange dans
l'eau est sans problème si on travaille ensuite rapidement après. (Euh
là c'est très nébuleux ! lol).
"Bei allen Emulsionen ist es
sinnvoll, sie 24 Stunden »reifen« zu lassen und sie am nächsten Tag
noch einmal gut durchzurühren, da sie sich in der Konsistenz
entwickeln.Bei Fluids für Pumpspender genügt ein Schütteln in der
Flasche; Cremes sollten wirklich aufgerührt werden. Bleibt eine
Emulsion instabil, kann LL (wie bereits gesagt) kalt nachdosiert
werden."
Il est plein de bon sens pour toutes les émulsions
de les laisser "mûrir" 24 heures et le lendemain de les mélanger à
nouveau brièvement pour que leur consistance se "finalise". Pour les
fluides en flacon pompe, un simple "secouage" suffit, les crèmes
doivent être vraiment remuées.
Si l'émulsion reste instable, on peut rajouter de la lysolécithine à froid.
Fournisseurs : SkincareOnline.de, Aromantic (voir l'INCI)
La lysolécithine se présente sous forme d'un liquide très épais et collant, semblable à du miel d'acacia.
04 octobre 2008
Xyliance
Xyliance = Cire n°2 d'Aroma-zone –
Vendue également sur le site suisse Allerlei Praktisches
Fabricant : Soliance
«Agréé ECOCERT, XYLIANCE est une base émulsionnante d’origine végétale, dont la molécule active est composée de sucres extraits de paille de blé, sur lesquels sont greffés des alcools gras naturels.» Source
"Base émulsionnante d’origine végétale issue du son de blé et de l’huile de Palme." Source
J'ai repris cette description qui peut sembler importante pour celles qui boycottent l'huile de palme et ses dérivés.
Xyliance est une cire auto-émulsifiante sans PEG (dérivés éthoxylés), biodégradable, d'origine naturelle, qui offre une excellente stabilité et un toucher agréable sur la peau.
Elle est vendue sous forme de micro-perles faciles à utiliser et formera des émulsions huile dans l'eau exceptionnellement douces, d'un blanc brillant.
Elle peut être utilisée comme un émulsifiant complet pour d'élégants laits pour le corps, des crèmes conditionnantes et des lotions soyeuses.
Elle peut également être utilisée dans des produits anhydres (sans eau) tels que des onguents, ou comme co-émulsifiant dans des crèmes ou lotions. (traduction libre de description en anglais)
INCI : Cetearyl Wheat Straw Glycosides (and) Cetearyl Alcohol
Pourcentage d'utilisation : 2% - 6%
HLB : 10.5
Cette cire est intéressante car elle supporte une grande variation de Ph (PH 2 à 12), la présence d'électrolytes (DHA par exemple) et on peut atteindre une phase huileuse importante ( jusqu'à 60% - NB : Ayez à l'esprit pour visualiser ce type d'émulsion huile dans eau avec plus d'huile que d'eau, l'image de la piscine de balles, beaucoup de balles, les micelles d'huile, dans moins d'eau, l'air autour des balles).
Et pourtant...
Expériences personnelles :
- Première réalisation : La Crème après soleil coco-vanille : Aucun problème de confection au fouet à main, effectivement consistance brillante, pas blanche mais couleur vanille...Forcément...Très stable, aucun déphasage. Une consistance de crème Mont-Blanc.
- Deuxième essai, en tandem...A priori aucun ingrédient extraordinaire, Ecogard (=geogard 221) comme conservateur. Confection sans problème apparent, toujours au fouet à main. Tout allait bien jusqu'au moment de la mise en pot (température 30°C) et là patatras...De l'hydrolat qui remonte...Retouillage...Rien n'y a fait, cela s'est terminé par une stabilisation au polysorbate 20.
Différences entre les deux essais : Utilisation de l'huile de coco dans la crème coco-vanille et refroidissement tout en fouettant au bain-marie froid. Est ce ce qui a stabilisé l'émulsion ?
Autres expériences : Autour de moi les résultats sont variés... Nécessité du mixer plongeant pour réussir l'émulsion pour certaines, voir obligation de réchauffer et de re-fouetter, textures obtenues variées, y compris une très belle mousse dont j'ai un échantillon !
Et chez vous ?
Portrait en allemand sur Olionatura
Exemples de formulation : ICI et LA.
Source image : Olionatura
21 août 2008
Les tensioactifs (4) : les tensioactifs amphotères
Les tensioactifs amphotères contiennent des charges positives et négatives centrales et équilibrées, et peuvent par conséquent se comporter comme des tensioactifs anioniques ou cationiques, ils s'adaptent au milieu dans lequel ils se trouvent. Il deviennent anioniques en milieu alcalin et cationiques en milieu acide et sont équivalents à des agents tensio-actifs non ioniques à pH neutre.
Lorsque le Ph est compris entre 5 et 8, ils peuvent se mélanger avec tous les types de tensioactifs.
Ce sont de bons détergents, ils possèdent des propriétés antistatiques et adoucissantes, une bonne affinité avec la kératine et certains sont bactéricides.
Ils sont très utilisés pour les shampoings où ils sont alors à la fois agent lavant et conditionneur.
Ce sont par exemple les alkylpolypeptides, les bétaïnes et les alkylimidazolines.
Ils sont considérés comme moins agressifs que les tensioactifs anioniques, peu irritants pour la peau et les yeux et conseillés pour les peau sensibles, toutefois, on relève des cas de sensibilisation, notamment à la cocoamidopropylbétaine (CAPB).
Cette sensibilisation serait plus vraisemblablement due à une impureté contenue dans les préparations commerciales, le diméthylaminopropylamine. Il est utilisé dans la fabrication de la cocoamidopropylbétaine et peut contaminer le produit final.
Exemple : Cocamidopropyl Betaine (CAS = 61789-40-0)
Tensioactif
amphotère secondaire très fréquent.
Plus
doux que le SLS ou le SLES, il est souvent utilisé avec eux
pour en atténuer les effets décapants. Il est utilisé
car il favorise la mousse et stabilise la viscosité.
Dans :
shampoings, gels douches, bains moussants
Nom commercial :
Tégobétaïne.
Un des composants de l'alpha. (Voir site Alternative Nature)
Sources et documentations
Solvants industriels: santé, sécurité, substitution De Michel Gérin Publié par Masson, 2002 (consultable en partie sur Google Books)
Progrès en dermato-allergologie 2002 du Groupe d'études et de recherches en dermato-allergologie Cours 23 Dijon, Evelyne Collet, Groupe d'études et de recherches en dermato-allergologie Cours 23 Dijon, Collet, Evelyne Collet, publié par John Libbey Eurotext, 2002 -(consultable en partie sur Google Books)
Cours de BTS d'esthétique cosmétique
Prochain épisode : les tensio-actifs non ioniques
01 août 2008
Les tensioactifs (3) : les tensioactifs cationiques
Rappel : Les tensioactifs ioniques : ionisés en solution, très hydrophiles
Il existe des tensioactifs anioniques, cationiques, et zwitterioniques ou amphotères.
Les tensioactifs cationiques
Ils libèrent
une charge positive (cation) en solution aqueuse
Ils ne sont pas compatibles avec les Tensioactifs anioniques.
Propriétés : antiseptiques
(bactériostatiques), anti-électricité statiques, conditionneurs (cheveux), mouillants
C’est une grande famille de surfactants qui recouvrent de multiples applications industrielles (de l’émulsifiant pour revêtements routiers jusqu’à l’agent de froufrouttement – si si, je ne l’ai pas inventé, c’est dans mes sources).
Pour les
applications qui nous sont plus proches, on retrouve cette catégorie de
surfactants dans les assouplissants pour le linge, et dans les soins
personnels, dans les produits de soins capillaires et pour leur rôle
antiseptique (dans les lingettes nettoyantes par exemple).
Ces tensio-actifs sont globalement mal supportés par la peau et surtout présente une mauvaise tolérance occulaire.
Leur charge positive leur donne une affinité avec la kératine chargée négativement avec laquelle ils se combinent pour former un film lisse. C’est pour ça qu’on les retrouve comme condionneurs et émulsifiants dans les après-shampoings.
Ce sont les ammonium quaternaires qu’on rencontre principalement pour cette fonction.
Exemple :Lotioncrafter BTMS
Lotioncrafter BTMS, also known as Conditioning Emulsifier is a self-emulsifying
wax, a quaternary ammonium salt derived from the natural plant oil Colza. It is
both a mild primary emulsifier and an excellent conditioning agent, which
provides elegant cationic emulsions for both skin and hair care products. These creams tend to
resist wash off, leaving a soft, powdery feel on the skin and imparting
excellent detangling properties to hair conditioners. In a hair conditioner, it
offers improved wet comb and leaves hair with noticeable body and spring. Due
to its extreme mildness, it is suitable for leave-in conditioners. BTMS can
emulsify many silicones (up to 50% in a formulation) and is an excellent
suspending agent. BTMS can be used as a co-emulsifier with Emulsifying Wax NF,
adding its conditioning properties to emulsions.
Recommended Usage Rate: 1 - 10%
Appearance: Cream Pastilles
INCI: Behentrimonium
Methosulfate (and) Cetearyl Alcohol
Le BTMS est un auto-émulsifiant dérivé de l’huile de colza. C’est un émulsifiant et un excellent agent conditionnant qui donnent des émulsions cationiques pour la peau et les cheveux . Les crèmes obtenues ont tendance à résister au rinçage, en laissant une sensation douce et poudreuse sur la peau et donnent d’excellentes propriétés lissantes aux après-shampoings. Etc…
On peut confectionner avec des après shampoings non rinçables.
Le BTMS est utilisable avec la cire émulsifiante NF.
S’utilise de 1 à 10%.
Fournisseur européen : Of a Simple Nature (UK) – Un de mes sites préférés.
En ce qui concerne l’innocuité de ce produit…Difficile d’y voir clair…
D’un côté on lit ceci :
Quaternium
Les composés d'ammonium quaternaires sont employés dans des produits pour
cheveux pour améliorer leur coiffage. Seul le Quaternium 18 Hectorite est employé
à une autre fin, comme épaississant dans la phase huileuse des émulsions. Les
quats sont douteux pour la santé ainsi que pour l'environnement. Selon le Dr.
Epstein, "Cet ingrédient est en général inoffensif MAIS se décomposera sur
la peau pour libérer des formaldéhydes auxquels l'évidence des effets
cancérigènes est littéralement accablante."
Mais de
l’autre le Behentrimonium Methosulfate est considéré comme sans danger dans la base américaine Skin deep…
De même chez Gina Antczak, la Rita Stiens US… Il ne comporte pas le symbole fatidique en faisant un ingrédient dangereux…
Quand à la propreté du mode d’obtension… C’est le grand blanc…Ce n’est pas parce que c’est dérivé du colza que c’est un produit synthétisé de manière écologique !
Si quelqu’un a de plus amples informations…Je prends !
En attendant, personnellement, je le réserve aux produits rinçables.
Exemple
de formule : le nettoyant peau acnéique
Sources :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/peau/loupe_familles.html, http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/peau/loupe_familles.html,http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6785,http://www.jle.com/en/revues/agro_biotech/ocl/e-docs/00/03/36/8B/article.md?type=text.html, Rhodia
Et toujours le cours de BTS d’esthétique.
Prochain épisode : les tensio-actifs amphotères ou zwittérioniques
Images : Rhodia, Matériel cheveux
20 juillet 2008
Les tensioactifs (2) : les tensioactifs anioniques
Les tensioactifs
ioniques : ionisés en solution, très hydrophiles
Il existe des tensioactifs anioniques, cationiques, et zwitterioniques ou amphotères.
Les tensioactifs anioniques
Ils libèrent une charge négative (anion) en solution aqueuse
Ils ne sont pas compatibles avec les Tensioactifs cationiques.
Propriétés : détergeants, mouillants et moussants
Leur pouvoir mouillant est augmenté par l'élévation de température, par contre, la présence d'électrolytes diminue cette propriété.
Peu coûteux mais généralement mal tolérés par la peau, ils sont plus utilisés pour les shampoings, gels douches mais pas pour les émulsions, certains posent des problème de biodégradabilité. Ils entrent dans la composition de beaucoup de produits d'entretien général.
Ils ne sont plus guère utilisés comme tensioactifs mais plutôt comme auxiliaires opacifiants ou agents nacrants, ou encore comme épaississants sous formes de sels peu sensibles à l’hydrolyse (sels de lithium, de magnésium ou de zinc, peu solubles).
Le
type de tensio-actif anionique le plus ancien est le savon. A l'heure actuelle,
les savons sont de plus en plus abandonnés au profit des produits de synthèse
ou naturels, sulfonés ou sulfatés.
Deux familles de produits sulfonés de synthèse ont été développées plus récemment; il s’agit des sulfosuccinates et des sulfonamides d’acides gras. Les sulfosuccinates sont doux et peu irritants mais ne peuvent être utilisés que dans une étroite gamme de pH (entre 6 et 8) en raison de leur faible stabilité. Les sulfonamides (encore dénommés N-acyltaurides) sont de bons tensioactifs à pouvoir moussant et dispersant des sels de calcium, donc intéressants à utiliser en présence d’eaux calcaires. Ceux-ci sont utilisés comme tensioactifs pour des crèmes opacifiées et pour des shampooings en poudre.
Exemple :
Ammonium Lauryl Sulphate
Sourced from Coconut
This mild anionic surfactant has good foaming capabilities and is found in many
high quality and mild cleansing products. It is derived from Coconut Alcohols.
APPEARANCE: Clear Viscous Fluid
USAGE RATE: Up to 30% of Rinse off formula. Not recommended for leave on products.
SOLUBILITY: Water
SPECIAL NOTES: ALS thickens
when sodium chloride is added. (table salt). When the pH is above neutral (7.0)
it will emit an ammonia odor, this may be countered by readjusting the pH with
an acid such as citric acid, lemon juice or apple cider vinegar.
Aromatics and more
Pour produits rinçables, s’épaissit par ajout de sel (de table). Quand le Ph est trop près du neutre (7), il émet une odeur d’ammoniac qui peut être contrer en réajustant le Ph avec un acide comme l’acide citrique, le jus de citron ou le vinaigre de cidre.
Image : liquide vaisselle, alep
18 juillet 2008
Tensio-actifs (1) : définition, propriétés
Un tensioactif (en anglais surfactant pour SURFace ACTive AgeNTS ) est une molécule amphiphile, c’est à dire ayant deux parties de polarité différente. Une partie de la molécule, dite polaire, sera hydrophile, ayant une affinité avec l’eau, et l’autre partie, dite apolaire, sera lipophile, ayant une affinité avec l’huile (au sens large).
Cette organisation moléculaire permet aux tensioactifs de lier entre elles deux phases non miscibles, l’eau et l’huile.
2 forces régissent
l’organisation des phases huileuses et aqueuses.
La tension superficielle se situe à l’interface liquide/air (à la surface…).
La tension interfaciale se situe entre les deux liquides (eau et huile). Elle tend à réduire au maximum la surface de séparation…L’organisation présentant la surface la plus réduite est la séparation en deux couches, l’huile « flottant » sur l’eau.
Les tensioactifs font chuter la tension superficielle et interfaciale. Ils forment des micelles (ou même pour certaines des structures lamellaires).
Les molécules de tensioactifs s’orientent en disposant leur partie lipophile vers l’huile et leur partie hydrophile vers l’eau. Ils constituent une liaison entre la phase aqueuse et la phase huileuse.
Si le tensioactif est plus hydrophile, le solvant sera l’eau qui constituera la phase directe et les micelles seront constitués d’huile qui constituera la phase indirecte. Si le tensioactif est plus hydrophile, le solvant sera l’huile dans laquelle on trouvera des micelles d’eau.
Les tensioactifs peuvent être :
- Mouillants : Ils
diminuent la tension interfaciale entre un liquide et un solide (la peau par
exemple). Ils facilitent l’étalement du produits.
- Détergeants : Ils
facilitent l’élimination des saletés en les « solubilisant », ce qui
permet leur élimination lors du rinçage.
- Moussants : Ils
facilitent la dispersion d’un gaz (l’air) dans un liquide (le produit).
- Solubilisants : Ils
permettent de solubiliser des substances insolubles par formation de micelles.
- Emulsionnants : En
diminuant la tension interfaciale entre deux liquides, ils permettent la
formation d’émulsion eau dans huile ou huile dans eau.
- Dispersants : Ils permettent la disepersion fine d’une phase dans une autre phase en diminuant la tension interfaciale.
Les différents tensioactifs possèdent certaines de ses propriétés à des niveaux différents selon les différents types de molécules.
On utilisera les différents tensioactifs en fonction du type de produits recherché. Par exemple pour un gel douche, on recherche un tensioactif mouillant, moussant et détergent.
Sources diverses dont un cours de Cosmétologie de BTS d'esthétique. Webographie prévue au final.
Episode suivant : les familles de tensio-actifs et leurs propriétés.
Image : Micelle de tensioactif
17 juillet 2008
Emulsan (Methyl glucose sesquistéarate)
L'Emulsan (INCI Methyl glucose sesquistéarate) est un émulsifiant
d'origine végétale, sans PEG ni dérivé ethoxylé. Il donne des émulsions
de type huile dans eau. Il a également des propriétés émollientes, il
convient particulièrement aux peau sèches, sensibles et réactives. Les
crèmes et lotions avec l'Emulsan pénètrent vite. La peau est souple et
douce.
Dosage : 2 - 8%
Un portrait complet mais en allemand sur le site Olionatura. On y apprend que son HLB est de 12. On note également qu'il peut mal supporter la présence de certains additifs dont les extraits de plantes. Le Ph des crèmes doit se situer entre 3,5 et 8,5, celui des lotions à 5,5 sous peine d'instabilité. L'émulsion pour les crèmes se fait à 65°C, pour les lotions (avec une phase aqueuse plus importante) à 80°C.
On le trouve facilement sur les sites allemands.