Labelblue - Belle et bien naturellement

01 décembre 2009

Les émulsions pour les nuls

Ou comment faire du léger avec du lourd... Article fourni avec le cachet contre le mal de tête...Ayez confiance, laissez vous allez, tout ira bien ! lol

Rien de péjoratif pour mon lectorat dans ce titre, une simple référence à la célèbre collection jaune et noire dont je possède d'ailleurs quelques spécimens à la maison !

Il se trouve que je devais faire depuis longtemps un article de ce genre (je ne parlerai pas de résumé vu la longueur de la bête !). Suite à des discussions sur le forum des Céphées, Lili Bulle s'est lancée avec courage... c'est ici. Alors pourquoi me direz vous refaire un article similaire ?

Tout simplement parce que le sujet est suffisamment complexe pour que 2 discours avec des mots différents, une manière de dire autre, permettent à plus de personnes d'y voir clair.

Dans ce texte, on peut même passer sur certains passages, selon le niveau d'information souhaité.

Allez on attaque !

Une émulsion est un mélange de 2 liquides non miscibles entre eux (pas de dissolution), rendu stable dans le temps grâce à un émulsifiant.

On peut avoir une émulsion instable, comme la vinaigrette ou votre démaquillant biphasé quand il est secoué...Pas d'émulsifiant...Le mélange « retombe » et les phases se séparent.

Emulsion = phase dispersée (sous forme de petites gouttelettes appelées micelles) dans phase dispersante (autrement appelée phase continue) plus émulsifiant

Un micelle d'huile en image :

Il y a 2 grands types d'émulsions, les émulsions eau dans huile (E/H, W/O en anglais ou en allemand, notées aussi parfois H/L, hydro dans lipo...attention source d'erreur)  et les émulsions huile dans eau (H/E, O/W en anglais ou en allemand, parfois notées L/H).

 

Première image : émulsion eau (2) dans huile (1) - 2e et 3e  image : émulsions huile (2) dans eau (1), avec plus d'huile sur le 3e image.

On trouve également des émulsions plus complexes, les émulsions multiples par exemple les suspensions de gouttelettes d’eau dans des gouttes d’huile, elles-mêmes en suspension dans de l’eau. On oublie ces dernières qu'on aborde pas dans nos fabrications maison.

Les émulsions eau dans huile ont un toucher plus gras (normal, c'est l'huile qu'on sent en premier), elles sont filmogènes, protectrices. Si on en étale un peu sur le dos de la main et qu'on passe sous un filet d'eau, l'eau glisse, la crème reste sur la peau. L'émulsifiant eau dans huile le plus connu est la cire d'abeille (qui seule est un émulsifiant assez difficile à mettre en œuvre), les émulsions obtenues sont les cérats. Dans la vie courante, une émulsion eau dans huile qu'on utilise tous les jours : le beurre ! (environ 20% de gouttelettes d' »eau » enfermées dans 80% de gras)

Les émulsions huile dans l'eau sont plus pénétrantes, ne donnent pas un toucher gras et un peu de crème sur le dos de la main passé sous un filet d'eau va fondre, l'eau va se mélanger à la crème.

La plupart des émulsifiants vendus par les fournisseurs d'ingrédients cosmétiques sont des émulsifiants qui permettent de réaliser des émulsions huile dans eau. Dans la vie courante, un exemple d'émulsion huile dans eau : la crème fraîche (environ 30% de gouttelettes de gras enfermées dans 70% d' »eau ».

Le type d'émulsion n'est pas déterminé par le sens de versage ni généralement par la proportion des 2 phases. Il est déterminé en général par l'émulsifiant.

Un émulsifiant est un tensio-actif (il joue sur la tension superficielle entre les molécules), simplement ceux utilisés pour faire des émulsions (crèmes, laits) sont d'un genre différent de ceux utilisés pour faire des produits lavants (shampoings, gels douche...) ou pour permettre à une huile d'être soluble dans l'eau (huiles de bain).

C'est une molécule particulière qui possède un pôle hydrophile (qui aime l'eau) et un pôle lipophile (qui aime l'huile), cette molécule va s'orienter dans le mélange, et en quelque sorte l'organiser d'une manière particulière, soit en enferment l'eau en micelles (gouttelettes), soit en enferment l'huile en micelles.

En schématisant, selon le rapport de force entre son pôle hydrophile et son pôle lipophile, l'émulsifiant produira des émulsions H/E ou E/H. Ce rapport de force est quantifié par un chiffre appelé HLB (Hydrophile-Lipophile-Balance).

Petit résumé de l'usage des tensio-actifs selon leur HLB :

• 3 à 6 : émulsifiants huile eau dans huile

• 7 à 9 : mouillants

• <8 (surtout de 1,5 à 3 ) : anti-moussants

• 8 à 18 : émulsifiants huile dans eau

• 13 à 15 : détergents

• 15 à 18 : solubilisants

Shampoing ou cérat...Un tensio-actif dans les 2 cas !

Vous remarquerez 2 choses : un tensio-actif peut avoir une autre fonction qu'être un émulsifiant même si son HLB entre dans une plage correspondant au émulsifiants, il y a des émulsifiants qui ont un HLB entre 6 et 8, par exemple certaines lécithines qui ont un HLB 7...

Quel type d'émulsion donnent les émulsifiants de HLB 7 ?

C'est le moment d'aborder les proportions respectives des 2 phases.

Si on visualise l'émulsion comme une piscine de balles où les balles pourraient flotter, les micelles de la phase dispersée étant les balles, l' air autour étant la phase dispersante. On imagine bien qu'on peut avoir une piscine avec peu de balles qui flottent, on aura une grande proportion de phase dispersante, mais on peut avoir aussi une piscine de balles avec beaucoup de balles (donc pas beaucoup d'air), la phase dispersée sera alors en plus grande proportion que la phase dispersante...

On se rend bien compte que le rapport des phases n'est pas le critère qui permet de déterminer le sens de l'émulsion !

Dans la théorie, on peut « faire tenir » jusqu'à 74% de phase dispersée dans la phase dispersante, dans la pratique, avec nos moyens, on peine à intégrer plus de 50% de phase dispersée dans la phase dispersante (je rappelle pour celles qui sont visuelles...pas plus de 50% de balles-micelles ! ;) ).

Revenons à nos émulsifiants « entre-deux »  de HLB 7, justement pour eux, tout naturellement c'est la proportion de phase qui aura tendance à déterminer l'orientation des phases. Plus d'eau, émulsion huile dans eau, plus d'huile émulsion eau dans huile.

Attention ! Il y a des catégories d'émulsifiants qui vont regrouper sous un nom générique des émulsifiants de HLB très différents...Les lécithines en sont un exemple, on trouve des lécithine de HLB 4, 6, 7... Les esters de sucre en sont un autre ! Il y a toutes sortes d'esters de sucre. Le Sucro-ester (nom commercial) a un HLB haut (supérieur à 8).

En résumé, pour nous il est bel et bien plus commode de faire des émulsions eau dans huile avec plus d'huile que d'eau et des émulsions huile dans eau, avec plus d'eau que d'huile, même si ce n'est pas ce critère qui va déterminer le sens de l'émulsion.

Et le fameux sens de versage ?

Là par contre, pas de règle ! On peut travailler soit en versant la phase dispersée dans la phase dispersante, soit dans l'autre sens, on dit alors qu'on travaille en inversion de phase, les 2 phases ne s'émulsifieront pas de suite et la mayonnaise prendra d'un coup !

Certains émulsifiants tolèrent même de travailler en « one pot », traduction...Tout dans la même gamelle ! Lol

On met les 2 phases, l'émulsifiant, on chauffe (ou pas), on mélange et hop, on obtient son émulsion.

Tous les émulsifiants ne le permettent pas !

D'une manière générale, chaque émulsifiant a ses spécificités et il est important de les connaître avant de se lancer à l'utiliser...On devra donc bien entendu connaître le HLB selon le type d'émulsion qu'on souhaite réaliser, mais aussi sa sensibilité au pH (acidité de la phase aqueuse), au électrolytes (sels dissous : exemple, sel de table = chlorure de sodium – utilisé parfois pour épaissir-), ou d'autres particularités dans sa mise en œuvre comme la phase dans laquelle on doit l'incorporer au départ, ou si on doit utiliser ou non une forte agitation (certains émulsifiants de haut HLB moussent si on les agitent trop fort).

 

Bah oui, on a pas ça à la maison !

Les émulsifiants que nous pouvons nous procurer sont composés d'une seule molécule ou de plusieurs (systèmes émulsifiants), ils sont ou non accompagné d'un co-émulsifiant qui en général est un agent de consistance (= épaississant).

Une émulsion peut être parfaitement réussie (stable, pas de déphasage) et totalement liquide, l'émulsifiant n'épaissit pas obligatoirement la préparation, là aussi, il faut s'en informer auprès du fournisseur.

Lorsqu'on utilise des émulsifiants simples, composés d'une seule substance, il est intéressant pour la qualité de l'émulsion d'utiliser un mélange d'au moins 2 émulsifiants, un de haut HLB, l'autre de bas HLB, le HLB final étant la moyenne des 2 pondérée du pourcentages...Pas d'affolement, pour faire simple...Si on met moitié moitié de 2 émulsifiants, le HLB du mélange est la stricte moyenne des 2.

Cette notion est mise en pratique avec 2 émulsifiants courants, le VE et le MF...le MF est le haut HLB, le VE, le bas HLB...Avec eux, si vous ne voulez pas vous lancez dans les maths, 2 solutions...Utiliser des formules déjà élaborées (en se contentant de changer les ingrédients par des ingrédients équivalents), ou utiliser un mélange tout préparé des 2 émulsifiants (en vente sur les sites étrangers) qui contient même déjà un agent de texture !

Si vous ne voulez pas vous embarrassez de tout ça, il suffit de choisir des émulsifiants simples qui tolèrent d'être utilisés seuls, ou des émulsifiants qui sont en réalité des systèmes émulsifiants tous préparés.

Pour celles qui veulent affiner... En face du système HLB des émulsifiants, les huiles et certains autres composants (les co-émulsifiants comme acide stéarique, alcool cétylique, etc.) sont dotés d'un HLB requis...Pour avoir une qualité d'émulsion eau dans huile optimale, on peut calculer le HLB requis de la phase huileuse et mettre en phase l'émulsifiant de HLB précis qui correspondra...comme cela dépend aussi du pourcentage utilisé...Si on se lance là dedans, à mon avis, il faut s'aider d'un petit logiciel qui permet de calculer tout ça... Sinon, c'est migraine assurée !

Dans la pratique, si on s'en tient à des composants standards dans des proportions pas trop hors normes compte tenu du type d'émulsion qu'on souhaite réaliser, on choisit un émulsifiant adéquat et on suit son mode d'emploi !

En clair on essaye pas de faire une émulsion huile dans eau avec de la cire d'abeille, ça ne marchera pas...Ni de faire tenir 80% d'huile dans 20% d'eau avec de la Polawax ou du Sucro-ester (nom commercial), ça ne marchera pas non plus !

Après on peut affiner les caractéristiques de son émulsion en raffinant sa formule et en choisissant un émulsifiant précis qui correspondra à ce qu'on recherche...

Le Sucro-ester donnera des émulsions pénétrantes, il s'utilise à froid, l'Emulsan allemand sera préférable pour des émulsions très confortables, la cire de The Soap Kitchen intéressera celles qui veulent maîtriser l'épaisseur de leur émulsion car elle ne contient pas d'agent épaississant, l'émulsifiant L permet de faire des émulsions sprayables, les émulsifiants VE et MF permettent plusieurs types d'émulsions sans faire d'achat supplémentaire en jouant sur les proportions, si on veut des propriétés conditionnantes, on utilisera le BTMS, l'Olivem 1000 permettra de toutes petites phases huileuses...

Puisqu'on aborde l'aspect de la température, là aussi, il faut suivre les « prescriptions » propres à l'émulsifiant, il convient d'effectuer l'émulsion à la température d'émulsion optimale, qui est parfois (et souvent) plus élevée que la température de fusion.

On arrive souvent à obtenir une émulsion si on mélange à une température plus basse mais cette émulsion n'aura pas forcément ni les qualités optimales prévues, ni une bonne stabilité dans le temps.

On peut aussi intégrer un critère supplémentaire qui est l'aspect « écologique » au sens large...certains émulsifiants répondent au critères des chartes des labels bio, d'autre non, de nombreux émulsifiants contiennent des dérivés éthoxylés peu écologiques bien que très efficaces (par exemple les polysorbates). D'autres s'attacheront à ce que les produits employés ne soient pas testés sur les animaux. On peut aussi se soucier des dérivés de l'huile de palme dont la culture est responsable de déforestation.

En résumé, toujours bien lire et respecter le mode d'emploi de votre émulsifiant. Si celui-ci ne vous semble pas assez clair, interrogez votre fournisseur, à défaut, renseignez vous sur le net sur les sites du fabricant ou sur les fora.

Lui le pauvre, il lit une notice de placement financier, c'est pire ! lol

Il faut savoir que les revendeurs ont rarement l'autorisation d'utiliser le nom déposé du fabricant et utilisent en général un nom commercial. Pour faire une recherche, utiliser la composition INCI !

Bon et si maintenant je vous dis qu'il y a aussi des émulsifiants qui font des systèmes lamellaires ???? Mouaaaaaaaaaaaaarf... Mais non partez pas, revenez ! Tout ira bien je vous dis, ça fera pas mal ! lol

Alors mission accomplie ? ;-)

Pour approfondir :

Mes autres articles :

• Les tensio-actifs anioniques, cationiques, amphotères, non ioniques (article restant à écrire). NB : la plupart de nos émulsifiants sont non ioniques (exception notoire : le conditioner Emulsifier)

• Le déphasage des émulsions

• Les articles sur divers émulsifiants : là ou là ou là

• Les émulsifiants qu'on trouve en France (article à abonder des dernières nouveautés)

Sur le net :

• Sur le site du CNRS

• Eucerin

• A la TSR (Télévision Suisse Romande)

• Sur le site des laboratoires Paltz
  

Source des images : cachet, micelle, émulsions, piscine balles, cérat, shampoing, machine, lire notice, température

22 février 2009

Index émulsifiants et tensioactifs

• Emulsan
• Lysolécithine
• Xyliance
• Tensio-actifs (1) : définition, propriétés
• Tensio-actifs (2) : les tensioactifs anioniques
• Tensio-actifs (3) : les tensioactifs cationiques
• Tensio-actifs (4) : les tensioactifs amphotères
• Les émulsifiants en France : Quoi et où ?
• Système émulsif: la sucrogelée

Source image : émulsion

Système émulsif : la sucrogelée

Aromantic vient de mettre en vente un nouvel émulsifiant destiné à être travaillé à froid.

Ce "Cold Emulsifier" a pour composition INCI : Glycerine, Prunus amygdalus dulcis,  Citrus aurantium dulcis fruit water,  Sucrose Laurate.
Il se présente sous la forme d'un "thin, clear liquid gel", et s'utilise à hauteur de 6% pour faire des crèmes et des lotions mais également des gels huileux et des huiles de bain. Il est de qualité biologique.

Cet émulsifiant a occasionné sur le forum des Céphées naturelles une discussion à laquelle j'ai activement participé et qui m'a incitée à de nombreuses recherches jusqu'au bout de la nuit... ;-) .

J'ai découvert 2 émulsifiants jumeaux chez Alfa Chemicals Limited : le Sucragel CF et le Sucragel AOF, ce dernier étant également commercialisé en qualité bio.

Le Sucragel CF a pour INCI : Caprylic/Capric Triglycerides & Glycerine & Aqua & Sucrose Laurate et se présente sous forme d'un "Colourless clear liquid" et l'AOF a pour INCI : Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil & Glycerine & Aqua & Sucrose Laurate et se présente comme un "Slightly yellow clear liquid".

On est donc tout près de la compostion de l'émulsifiant d'Aromantic.

J'ai également retrouvé un article d'Addiactive sur ses sucroesters les "Surfhope" exposant la technologie D-Phase.
"Émulsification venue du Japon, la technologie D-Phase se déroule en deux temps. La première phase est la réalisation du Gel D-Phase, une émulsion H/E contenant une large proportion de phase grasse, offrant l’aspect d’une « microémulsion gélifiée transparente», un toucher riche et un étalement lent idéal pour les produits de massage."
"L’ajout d’eau dans le gel D-Phase entraîne une dilution et une sortie de la zone de transparence. Les émulsions H/E obtenues sont alors très fines, très stables et présentent une viscosité modulable à volonté pour créer des produits allant de la crème au spray."

En discutant, il s'avère que c'est cet article qui a inspiré Michèle pour son concentré d'émulsion. Addiactive donne pour la réalisation du gel D-Phase les fourchettes suivantes :

Composition du gel D-Phase
Phase huileuse 40 - 80%
Glycérine 10 - 45%
Eau 3 - 12%
Sucroesters Surfhope® 3 - 10%

Sans faire le rapprochement, j'étais arrivée exactement à choisir les mêmes proportions que Michèle...Une fois le rapprochement fait, bien entendu j'ai choisi d'expérimenter d'autres proportions et me rapprocher de la composition des Sucragels.

J'ai donc testé:

huile	40,00%
sucro ester	20,00%
eau	20,00%
Glycérine	20,00%

J'ai choisi d'utiliser de l'huile de coco fractionnée qui n'est autre que...des Caprylic/Capric Triglycerides ! Je suis donc tout près de la composition du Sucragel CF.

Je ne connais pas la composition exacte de mon ester de sucre puisqu'il s'agit du Sucro alimentaire de la gamme Texturas mais compte tenu de son comportement je pense qu'il est doté d'un HLB élevé sans doute du même ordre que le sucrose laurate, donné à 16 par Addiactive.

J'ai suivi la méthode d'Addiactive pour la fabrication de mon gel :

"Préparer la phase D (eau + glycérine + sucroesters) et placer le système d’agitation de façon à bien tremper dans le faible volume occupé par ce mélange, afin d’assurer une bonne circulation du produit dès le début de l’agitation.
Incorporer très lentement la phase huileuse chauffée à 70-80°C à la phase D chauffée à 70-80°C.
Augmenter l’agitation en fonction de la viscosité."

J'ai eu un peu peur car j'ai réalisé 100g et c'était trop juste pour le mixer plongeant, j'ai donc utilisé mon mini-émulsionneur et le pauvre a eu bien de la peine...On a vraiment quelque chose de très pâteux avant l'ajout de l'huile.

Au final j'ai un gel vraiment épais translucide, totalement neutre.

J'ai réalisé dans la foulée ma première émulsion avec...mais ceci est une autre histoire !

Et maintenant...En images !

Source image : Réfléchir

08 janvier 2009

Emulsifiants en France

Cette liste tente d'être exhaustive, si vous avez connaissance d'un autre émulsifiant vendu par un fournisseur français inscrit en bonne et due forme au registre du commerce, merci de me le signaler.

La liste des fournisseurs a délibérément été établie ainsi. Elle n'est pas exhaustive.

Le classement tente d'être alphabétique, le couple d'émulsifiants VE/MF a été placé en fin de liste.

J'ai ajouté également à la suite une mini rubrique d'émulsifiants du domaine alimentaire.

EMULSIFIANT DE BASE  (INCI :Glyceryl monostearate ) : Fournisseur Bilby - HLB non indiqué par le fournisseur – Fourchette des HLB trouvés sur le net : 3,4 à 6,5 – Le plus souvent 3,8 -  Donc a priori destiné à faire des émulsions eau dans huile et présenté malgré tout par le fournisseur comme émulsifiant pour faire des « crèmes légères »

Se trouve également à l'étranger :

• UK : Aromantic
• Nouvelle Zélande : Aromatics and More (HLB identique ?)

BTMS INCI: Behentrimonium Methosulphate (and) Cetearyl Alcohol : Fournisseur Ma Cosméto Perso - émulsifiant et agent conditionnant, HLB inapplicable (concerne les émulsifiants non ioniques)

Se trouve également à l'étranger :

• UK : Of a Simple Nature
• USA : Lotion Crafter, The Herbarie, Making cosmetics (sous le nom CreamMaker CAT), Garden of Wisdom
• Australie : Aussie Soap Supplies, sous la dénomination Conditioning Emulsifier

Cetearyl alcohol and polysorbate 60 : Fournisseur Aroma-Zone (cire n°1) - HLB non indiqué par le fournisseur, HLB trouvé sur le net : 8 – Contient un dérivé ethoxylé (polysorbate 60) - Plusieurs fabricants possibles

Se trouve également à l'étranger :

• USA : Making Cosmetics, CreamMaker WAX - Nature Bath, Emulsifying Wax NF, Snowdrift Farm,  Emulsifying Wax NF

Cetearyl Glucoside CG 90 : Fournisseur Cosmévert HLB 11 indiqué par le fournisseur – Utilisé par le fabricant de cosmétiques naturels belge Copaiba – Fabriqué sous la dénomination Tegocare CG90 par la société Goldschmidt (autres fabricants ? )

Conditioner Emulsifier INCI : Stearamidopropyl Dimethylamine : Fournisseur Ma Cosméto Perso – HLB applicable ?

Se trouve également à l'étranger :

• UK : Aromantic

Ester de sucre INCI Sucrose stearate : Fournisseur Aroma-Zone - HLB non indiqué par le fournisseur. La fourchette des HLB trouvés sur le net se situe globalement entre 6 et 18, avec une majorité de HLB à 15. En effet, il existe divers produits ayant pour INCI « sucrose stéarate »

ÉMULSIFIANT “L” INCI :C14-22 alkyl alcohol & C12-20 alkyl glycoside : Fournisseur Bilby - Montanov L de la société Seppic (autre fabricant possible ?) - HLB non indiqué par le fournisseur – Peut-être 10,3 si je décrypte correctement un site asiatique. De manière certaine sans dérivé ethoxylé  (« PEG free »)

Se trouve également à l'étranger :

• Allemagne : CMD
• UK : Aromantic

Lécithine : Fournisseur Aroma-Zone - liquide très visqueux, HLB non indiqué par le fournisseur, impossible à déterminer, dérivée du soja

On trouve des lécithines diverses sur des sites US, UK ou allemands mais difficile de dire si parmi elles se trouve une lécithine similaire.

Olivem 1000 INCI:Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate  Fournisseurs : Bilby, Oshun ? (composition INCI incomplète mais intitulé identique) - HLB inconnu – De manière certaine sans dérivé éthoxylé  (« PEG free ») - Fabricant Aston Chemicals

Se trouve également à l'étranger :

• USA : Lotion Crafter, The Herbarie
• Australie : Aussie Soap Supplies, sous la dénomination Oliv-Emulse

EMULSIFIANT VÉGÉTAL INCI :Cetearyl glucose : Fournisseur Bilby – HLB non indiqué par le fournisseur – S'agit il du même produit que le Cétéaryl glucoside ?

Se trouve également à l'étranger :

• UK : Aromantic

Xyliance INCI : Cetearyl wheat straw glycosides (and) cetearyl alcohol : Fournisseur Aroma-Zone (appelée cire n°2) – HLB non indiqué par le fournisseur - HLB 10,5 indiqué par le fabricant (Soliance) – De manière certaine sans dérivé éthoxylé  (« PEG free »)

Se trouve également à l'étranger :

• Suisse : Allerlei Praktisches
• USA : The Herbarie

VE INCI : glyceryl stearate : Fournisseurs : Alternative Nature, Aroma-Zone, Bilby, Ma Cosméto Perso, Oshun - Aucun fournisseur n'indique le HLB, HLB donné le plus fréquent sur le net =  3,8 - Pôle « agent de consistance » du couple VE/MF – Plusieurs fabricants possibles

Se trouve également à l'étranger :

• UK : Aromantic

MF INCI: sodium stearoyl lactylate : Fournisseurs : Alternative Nature, Aroma-Zone, Bilby, Ma Cosméto Perso, Oshun - Aucun fournisseur n'indique le HLB – Fourchette des HLB trouvés sur le net allant de 8,3 à 17. La logique voudrait que le MF étant le pôle émulsifiant « fort » du couple VE/MF et un bon couple d'émulsifiants étant formé d'un à haut HLB et un à bas HLB, on soit plutôt dans les 17. - Plusieurs fabricants possibles

Se trouve également à l'étranger :

• UK : Aromantic
• Nouvelle Zélande : Aromatics and More (sous sa dénomination INCI)

On peut acheter le couple glyceryl stéarate/sodium stearoyl lactylate déjà dosé et additionné d'un co-émulsifiant sur divers sites étrangers :

• USA : Lotion Crafter, le Natramulse (propose aussi un glyceryl stearate seul de HLB 3,6 le Lotioncrafter GMS) – The Herbarie, idem – Making Cosmetics, CreamMaker MIX
• Nouvelle Zélande : Aromatics and More, AS102™

Détournements d'émulsifiants alimentaires :

Lécithine alimentaire :  HLB divers et indéterminés – Fournisseurs divers (granules utilisés comme complément alimentaire – Lecite de la gamme Texturas, poudre, dérivée du soja, fournisseur PCB Création)

Sucro : Ester de sucre de la gamme Texturas, destiné à la cuisine moléculaire donc pas d'INCI – Dérivé de la saccharose -  HLB inconnu – Fournisseur PCB Création

Les fournisseurs français : Alternative Nature - AromaZone - Bilby and Co (site en construction)* - Cosmévert - MaCosmétoPerso - Oshun                                                                                                                 *Coordonnées de Bilbly and Co : 20  rue André Doucet 92000 NANTERRE - Tél.: 01 47 28 77 42 - Fax: 01 47 28 77 45

Les fournisseurs étrangers : Allerlei Pracktisches - Aromantic - Aromatics and More - Aussie Soap Supplies -  CMD - Garden of Wisdom - Lotion Crafter - Making Cosmetics - Nature Bath - Of a Simple Nature - The Herbarie - Snowdrift Farm

Fournisseur d'émulsifiants alimentaires (Texturas) : PCB Création

Sources images : crème - caddie

05 janvier 2009

Lysolécithine

Extraits librement traduits du site Olionatura:

"Lysolecithin ist ein modifiziertes Lecithin: durch ein Enzym, die Phospholipase A2, wird eine Fettsäure abgespalten und durch eine OH-Gruppe ersetzt, die die Hydrophilie erhöht."
La lysolécithine est une lécithine modifiée : Grâce à un enzyme, la phospholipase A2, un acide gras est séparé et remplacé par un groupement 0H, ce qui augmente l'hydrophilie.

"Lysolecithine werden von verschiedenen Naturkosmetik-Firmen eingesetzt, um leichtere Rezepturen mit Fettphasen unter 40 % anzubieten, u. a. wird es von Dr. Hauschka (Rosencreme leicht), von Weleda (Iris-Tagescreme, Sanddorn-Handcreme) und von Lavera (in der Neutral-Serie) eingesetzt."

La lysolécithine est utilisée par différentes marques naturelles pour obtenir des formules plus légères avec des phases huileuses inférieures à 40%, entre autres, elle est utilisée par Dr Hauschka (crème légère à la rose), par Weleda (crème de jour à l'iris, crème pour les mains à l'argousier) et Lavera ( gamme Neutral).

"Lysolecithin hat einen HLB-Wert von 9 und ist ein O/W- bzw. Mischemulgator, je nachdem, in welcher Phase es gelöst wird. Mit hohen Fettphasen können auch W/O-Emulsionen entstehen."

La lysolécithine a un HLB de 9 et est donc un émulsifiant huile dans eau, quelquesoit la phase dans laquelle on la dissout. Avec des phases huileuses élevées, on peut également obtenir des émulsions eau dans huile.

"Durch den Honig-Farbton des Lysolecithins werden die Emulsionen hell- bis vanillegelb, im Duft sind sie dezent – der typische Lecithingeruch ist nicht mehr dominant."
Les émulsions seront teintées en jaune clair à jaune vanille suite à la couleur miel de la lysolécithine, l'odeur est discrète, l'odeur caractétistique de lécthine n'est plus désormais dominante.

"Auch schnelles Abkühlen im kalten Wasserbad nimmt Lysolecithin nicht übel."
La lécithine prend mal si on refroidit rapidement par bain d'eau froide.

"Längeres Erhitzen über 70 °C sollte allerdings vermieden werden; problemlos ist das kurze Einrühren in Wasser kurz nach dem Aufkochen, wenn schnell weiter gearbeitet wird."
Il faut absolument éviter de chauffer trop longtemps au dessus de 70°C; un court (en temps) mélange dans l'eau est sans problème si on travaille ensuite rapidement après. (Euh là c'est très nébuleux ! lol).

"Bei allen Emulsionen ist es sinnvoll, sie 24 Stunden »reifen« zu lassen und sie am nächsten Tag noch einmal gut durchzurühren, da sie sich in der Konsistenz entwickeln.Bei Fluids für Pumpspender genügt ein Schütteln in der Flasche; Cremes sollten wirklich aufgerührt werden. Bleibt eine Emulsion instabil, kann LL (wie bereits gesagt) kalt nachdosiert werden."

Il est plein de bon sens pour toutes les émulsions de les laisser "mûrir" 24 heures et le lendemain de les mélanger à nouveau brièvement pour que leur consistance se "finalise". Pour les fluides en flacon pompe, un simple "secouage" suffit, les crèmes doivent être vraiment remuées.
Si l'émulsion reste instable, on peut rajouter de la lysolécithine à froid.

Fournisseurs : SkincareOnline.de, Aromantic (voir l'INCI)

La lysolécithine se présente sous forme d'un liquide très épais et collant, semblable à du miel d'acacia.

04 octobre 2008

Xyliance

Xyliance  = Cire n°2 d'Aroma-zone – Vendue également sur le site suisse Allerlei Praktisches

Fabricant : Soliance

«Agréé ECOCERT, XYLIANCE est une base émulsionnante d’origine végétale, dont la molécule active est composée de sucres extraits de paille de blé, sur lesquels sont greffés des alcools gras naturels.» Source

"Base émulsionnante d’origine végétale issue du son de blé et de l’huile de Palme." Source

J'ai repris cette description qui peut sembler importante pour celles qui boycottent l'huile de palme et ses dérivés.

Xyliance est une cire auto-émulsifiante sans PEG (dérivés éthoxylés), biodégradable, d'origine naturelle, qui offre une excellente stabilité et un toucher agréable sur la peau.

Elle est vendue sous forme de micro-perles faciles à utiliser et formera des émulsions huile dans l'eau exceptionnellement douces, d'un blanc brillant.

Elle peut être utilisée comme un émulsifiant complet pour d'élégants laits pour le corps, des crèmes conditionnantes et des lotions soyeuses.

Elle peut également être utilisée dans des produits anhydres (sans eau) tels que des onguents,  ou comme co-émulsifiant dans des crèmes ou lotions. (traduction libre de description en anglais)

INCI : Cetearyl Wheat Straw Glycosides (and) Cetearyl Alcohol

Pourcentage d'utilisation : 2% - 6%

HLB : 10.5

Cette cire est intéressante car elle supporte une grande variation de Ph (PH 2 à 12), la présence d'électrolytes (DHA par exemple) et on peut atteindre une phase huileuse importante ( jusqu'à 60% - NB : Ayez à l'esprit pour visualiser  ce type d'émulsion huile dans eau avec plus d'huile que d'eau, l'image de la piscine de balles, beaucoup de balles, les micelles d'huile, dans moins d'eau, l'air autour des balles).

Et pourtant...

Expériences personnelles :

• Première réalisation : La Crème après soleil coco-vanille : Aucun problème de confection au fouet à main, effectivement consistance brillante, pas blanche mais couleur vanille...Forcément...Très stable, aucun déphasage. Une consistance de crème Mont-Blanc.
• Deuxième essai, en tandem...A priori aucun ingrédient extraordinaire, Ecogard (=geogard 221) comme conservateur. Confection sans problème apparent, toujours au fouet à main. Tout allait bien jusqu'au moment de la mise en pot (température 30°C) et là patatras...De l'hydrolat qui remonte...Retouillage...Rien n'y a fait, cela s'est terminé par une stabilisation au polysorbate 20.

Différences entre les deux essais : Utilisation de l'huile de coco dans la crème coco-vanille et refroidissement tout en fouettant au bain-marie froid. Est ce ce qui a stabilisé l'émulsion ?

Autres expériences : Autour de moi les résultats sont variés... Nécessité du mixer plongeant pour réussir l'émulsion pour certaines, voir obligation de réchauffer et de re-fouetter, textures obtenues variées, y compris une très belle mousse dont j'ai un échantillon !

Et chez vous ?

Portrait en allemand sur Olionatura

Exemples de formulation : ICI et LA.

Source image : Olionatura

21 août 2008

Les tensioactifs (4) : les tensioactifs amphotères

Les tensioactifs amphotères contiennent des charges positives et négatives centrales et équilibrées, et peuvent par conséquent se comporter comme des tensioactifs anioniques ou cationiques, ils s'adaptent au milieu dans lequel ils se trouvent. Il deviennent anioniques en milieu alcalin et cationiques en milieu acide et sont équivalents à des agents tensio-actifs non ioniques à pH neutre.

Source de l'image

Lorsque le Ph est compris entre 5 et 8, ils peuvent se mélanger avec tous les types de tensioactifs.

Ce sont de bons détergents, ils possèdent des propriétés antistatiques et adoucissantes, une bonne affinité avec la kératine et certains sont bactéricides.

Ils sont très utilisés pour les shampoings où ils sont alors à la fois agent lavant et conditionneur.

Ce sont par exemple les alkylpolypeptides, les bétaïnes et les alkylimidazolines.

 

Ils sont considérés comme moins agressifs que les tensioactifs anioniques, peu irritants pour la peau et les yeux et conseillés pour les peau sensibles, toutefois, on relève des cas de sensibilisation, notamment à la cocoamidopropylbétaine (CAPB).

 

Cette sensibilisation serait plus vraisemblablement due à une impureté contenue dans les préparations commerciales, le diméthylaminopropylamine. Il est utilisé dans la fabrication de la cocoamidopropylbétaine et peut contaminer le produit final.

Exemple : Cocamidopropyl Betaine (CAS = 61789-40-0)

Tensioactif amphotère secondaire très fréquent.
Plus doux que le SLS ou le SLES, il est souvent utilisé avec eux pour en atténuer les effets décapants. Il est utilisé car il favorise la mousse et stabilise la viscosité.
Dans : shampoings, gels douches, bains moussants
Nom commercial : Tégobétaïne.

Un des composants de l'alpha. (Voir site Alternative Nature)

Sources et documentations

Thérapeutique dermatologique

Solvants industriels: santé, sécurité, substitution De Michel Gérin Publié par Masson, 2002 (consultable en partie sur Google Books)

Progrès en dermato-allergologie 2002 du Groupe d'études et de recherches en dermato-allergologie Cours 23 Dijon, Evelyne Collet, Groupe d'études et de recherches en dermato-allergologie Cours 23 Dijon, Collet, Evelyne Collet, publié par John Libbey Eurotext, 2002 -(consultable en partie sur Google Books)

Cours de BTS d'esthétique cosmétique

Site du Flacon

Dossier du CNRS

Reptox

The Herbarie

Prochain épisode : les tensio-actifs non ioniques

01 août 2008

Les tensioactifs (3) : les tensioactifs cationiques

Rappel : Les tensioactifs ioniques : ionisés en solution, très hydrophiles

Il existe des tensioactifs anioniques, cationiques, et zwitterioniques ou amphotères.

Les tensioactifs cationiques

Ils libèrent une charge positive (cation) en solution aqueuse

Ils ne sont pas compatibles avec les Tensioactifs anioniques.

Propriétés : antiseptiques (bactériostatiques), anti-électricité statiques, conditionneurs (cheveux), mouillants

C’est une grande famille de surfactants qui recouvrent de multiples applications industrielles (de l’émulsifiant pour revêtements routiers jusqu’à l’agent de froufrouttement – si si, je ne l’ai pas inventé, c’est dans mes sources).

Pour les applications qui nous sont plus proches, on retrouve cette catégorie de surfactants dans les assouplissants pour le linge, et dans les soins personnels, dans les produits de soins capillaires et pour leur rôle antiseptique (dans les lingettes nettoyantes par exemple).

Ces tensio-actifs sont globalement mal supportés par la peau et surtout présente une mauvaise tolérance occulaire.

Leur charge positive leur donne une affinité avec la kératine chargée négativement avec laquelle ils se combinent pour former un film lisse. C’est pour ça qu’on les retrouve comme condionneurs et émulsifiants dans les après-shampoings.

Ce sont les ammonium quaternaires qu’on rencontre principalement pour cette fonction.

Exemple :Lotioncrafter BTMS

Lotioncrafter BTMS, also known as Conditioning Emulsifier is a self-emulsifying wax, a quaternary ammonium salt derived from the natural plant oil Colza. It is both a mild primary emulsifier and an excellent conditioning agent, which provides elegant cationic emulsions for both skin and hair care products. These creams tend to resist wash off, leaving a soft, powdery feel on the skin and imparting excellent detangling properties to hair conditioners. In a hair conditioner, it offers improved wet comb and leaves hair with noticeable body and spring. Due to its extreme mildness, it is suitable for leave-in conditioners. BTMS can emulsify many silicones (up to 50% in a formulation) and is an excellent suspending agent. BTMS can be used as a co-emulsifier with Emulsifying Wax NF, adding its conditioning properties to emulsions.
Recommended Usage Rate: 1 - 10%
Appearance: Cream Pastilles
INCI: Behentrimonium Methosulfate (and) Cetearyl Alcohol

Lotion Crafter

Le BTMS est un auto-émulsifiant dérivé de l’huile de colza. C’est un émulsifiant et un excellent agent conditionnant qui donnent des émulsions cationiques pour la peau et les cheveux . Les crèmes obtenues ont tendance à résister au rinçage, en laissant une sensation douce et poudreuse sur la peau et donnent d’excellentes propriétés lissantes aux après-shampoings. Etc…

On peut confectionner avec des après shampoings non rinçables.

Le BTMS est utilisable avec la cire émulsifiante NF.

S’utilise de 1 à 10%.

Fournisseur européen : Of a Simple Nature (UK) – Un de mes sites préférés.

En ce qui concerne l’innocuité de ce produit…Difficile d’y voir clair…

D’un côté on lit ceci :

Quaternium
Les composés d'ammonium quaternaires sont employés dans des produits pour cheveux pour améliorer leur coiffage. Seul le Quaternium 18 Hectorite est employé à une autre fin, comme épaississant dans la phase huileuse des émulsions. Les quats sont douteux pour la santé ainsi que pour l'environnement. Selon le Dr. Epstein, "Cet ingrédient est en général inoffensif MAIS se décomposera sur la peau pour libérer des formaldéhydes auxquels l'évidence des effets cancérigènes est littéralement accablante."

Noblessence

Mais de l’autre le Behentrimonium Methosulfate est considéré comme sans danger dans la base américaine Skin deep…

De même chez Gina Antczak, la Rita Stiens US… Il ne comporte pas le symbole fatidique en faisant un ingrédient dangereux…

Quand à la propreté du mode d’obtension… C’est le grand blanc…Ce n’est pas parce que c’est dérivé du colza que c’est un produit synthétisé de manière écologique !

Si quelqu’un a de plus amples informations…Je prends !

En attendant, personnellement, je le réserve aux produits rinçables.

Exemple de formule : le nettoyant peau acnéique

Sources :

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/peau/loupe_familles.html, http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/peau/loupe_familles.html,http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6785,http://www.jle.com/en/revues/agro_biotech/ocl/e-docs/00/03/36/8B/article.md?type=text.html, Rhodia

Et toujours le cours de BTS d’esthétique.

Prochain épisode : les tensio-actifs amphotères ou zwittérioniques

Images : Rhodia, Matériel cheveux

20 juillet 2008

Les tensioactifs (2) : les tensioactifs anioniques

Les tensioactifs ioniques : ionisés en solution, très hydrophiles

Il existe des tensioactifs anioniques, cationiques, et zwitterioniques ou amphotères.

Les tensioactifs anioniques

Ils libèrent une charge négative (anion) en solution aqueuse

Ils ne sont pas compatibles avec les Tensioactifs cationiques.

Propriétés : détergeants, mouillants et moussants

Leur pouvoir mouillant est augmenté par l'élévation de température, par contre, la présence d'électrolytes diminue cette propriété.

Peu coûteux mais généralement mal tolérés par la peau, ils sont plus utilisés pour les shampoings, gels douches mais pas pour les émulsions, certains posent des problème de biodégradabilité. Ils entrent dans la composition de beaucoup de produits d'entretien général.

Ils ne sont plus guère utilisés comme tensioactifs mais plutôt comme auxiliaires opacifiants ou agents nacrants, ou encore comme épaississants sous formes de sels peu sensibles à l’hydrolyse (sels de lithium, de magnésium ou de zinc, peu solubles).

Le type de tensio-actif anionique le plus ancien est le savon. A l'heure actuelle, les savons sont de plus en plus abandonnés au profit des produits de synthèse ou naturels, sulfonés ou sulfatés.

Deux familles de produits sulfonés de synthèse ont été développées plus récemment; il s’agit des sulfosuccinates et des sulfonamides d’acides gras. Les sulfosuccinates sont doux et peu irritants mais ne peuvent être utilisés que dans une étroite gamme de pH (entre 6 et 8) en raison de leur faible stabilité. Les sulfonamides (encore dénommés N-acyltaurides) sont de bons tensioactifs à pouvoir moussant et dispersant des sels de calcium, donc intéressants à utiliser en présence d’eaux calcaires. Ceux-ci sont utilisés comme tensioactifs pour des crèmes opacifiées et pour des shampooings en poudre.

Exemple :

Ammonium Lauryl Sulphate
Sourced from Coconut
This mild anionic surfactant has good foaming capabilities and is found in many high quality and mild cleansing products. It is derived from Coconut Alcohols.

APPEARANCE: Clear Viscous Fluid

USAGE RATE: Up to 30% of Rinse off formula. Not recommended for leave on products.

SOLUBILITY: Water

SPECIAL NOTES: ALS thickens when sodium chloride is added. (table salt). When the pH is above neutral (7.0) it will emit an ammonia odor, this may be countered by readjusting the pH with an acid such as citric acid, lemon juice or apple cider vinegar.
Aromatics and more

Pour produits rinçables, s’épaissit par ajout de sel (de table). Quand le Ph est trop près du neutre (7), il émet une odeur d’ammoniac qui peut être contrer en réajustant le Ph avec un acide comme l’acide citrique, le jus de citron ou le vinaigre de cidre.

Image : liquide vaisselle, alep

18 juillet 2008

Tensio-actifs (1) : définition, propriétés

Un tensioactif (en anglais surfactant pour SURFace ACTive AgeNTS ) est une molécule amphiphile, c’est à dire ayant deux parties de polarité différente. Une partie de la molécule, dite polaire, sera hydrophile, ayant une affinité avec l’eau, et l’autre partie, dite apolaire, sera lipophile, ayant une affinité avec l’huile (au sens large).

Cette organisation moléculaire permet aux tensioactifs de lier entre elles deux phases non miscibles, l’eau et l’huile.

2 forces régissent l’organisation des phases huileuses et aqueuses.

La tension superficielle se situe à l’interface liquide/air (à la surface…).

La tension interfaciale se situe entre les deux liquides (eau et huile). Elle tend à réduire au maximum la surface de séparation…L’organisation présentant la surface la plus réduite est la séparation en deux couches, l’huile « flottant » sur l’eau.

Les tensioactifs font chuter la tension superficielle et interfaciale. Ils forment des micelles (ou même pour certaines des structures lamellaires).

Les molécules de tensioactifs s’orientent en disposant leur partie lipophile vers l’huile et leur partie hydrophile vers l’eau. Ils constituent une liaison entre la phase aqueuse et la phase huileuse.

Si le tensioactif est plus hydrophile, le solvant sera l’eau qui constituera la phase directe et les micelles seront constitués d’huile qui constituera la phase indirecte. Si le tensioactif est plus hydrophile, le solvant sera l’huile dans laquelle on trouvera des micelles d’eau.

Les tensioactifs peuvent être :

• Mouillants : Ils diminuent la tension interfaciale entre un liquide et un solide (la peau par exemple). Ils facilitent l’étalement du produits.
• Détergeants : Ils facilitent l’élimination des saletés en les « solubilisant », ce qui permet leur élimination lors du rinçage.
• Moussants : Ils facilitent la dispersion d’un gaz (l’air) dans un liquide (le produit).
• Solubilisants : Ils permettent de solubiliser des substances insolubles par formation de micelles.
• Emulsionnants : En diminuant la tension interfaciale entre deux liquides, ils permettent la formation d’émulsion eau dans huile ou huile dans eau.
• Dispersants : Ils permettent la disepersion fine d’une phase dans une autre phase en diminuant la tension interfaciale.

Les différents tensioactifs possèdent certaines de ses propriétés à des niveaux différents selon les différents types de molécules.

On utilisera les différents tensioactifs en fonction du type de produits recherché. Par exemple pour un gel douche, on recherche un tensioactif mouillant, moussant et détergent.

Sources diverses dont un cours de Cosmétologie de BTS d'esthétique. Webographie prévue au final.

Episode suivant : les familles de tensio-actifs et leurs propriétés.

Image : Micelle de tensioactif